Как зажечь газовый котел аогв 11.6 1. Системы отопления дачных и загородных домов

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) , но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок - все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно - это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

• Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести , изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Дополнительно обеспечивает потребителя горячей водой для бытовых нужд.

Аппараты применяются в системах отопления с естественной (открытая) и принудительной (закрытая) циркуляцией теплоносителя. Давление в закрытой системе должно быть не более1,5 кгс/кв.см.

Теплоноситель системы отопления - умягчённая вода либо бытовой антифриз (для АОГВ).

Аппараты работают на природном газе, при замене форсунок (основная горелка и запальник) - на сжиженном (баллонном) газе.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение параметра	Аппарат
	АОГВ 11,6-3 КОМФОРТ
1	2	3
Коэффициент полезного действия аппарата КПД (при непрерывной работе), %, не менее: в режиме отопления в режиме ГВС
Вид газа: природный по ГОСТ 5542-87 сжиженный по ГОСТ 20448-90
Давление газа, Па (мм вод. ст.) природного: номинальное минимальное/ максимальное	1274 (130) 635 (65) / 1764 (180)
сжиженного: номинальное минимальное/ максимальное	2940 (300) 1960 (200) / 3528 (360)
Номинальная тепловая мощность, Вт (Ккал/ч)	11630 (10000)
Отопление помещений с теплопотерями, Вт, не более ориентировочная площадь отапливаемогопомещения высотой Н=2,7 м в зависимости от климатических условий местности, м 2	80 - 110
Расход газа: природного с плотностью 0,73 кг/м3 при давлении 1274 Па (130 мм вод. ст.) м3/ч, не более сжиженного с плотностью газовой фазы 2,0 кг/м3, при давлении 2940 Па (300 мм вод.ст.) м3/ч (кг/ч), не более	0,43 (0,86)
Разрежение в дымоходе, Па (мм вод.ст.) - минимальное / максимальное	2,94 (0,3) / 29,4 (3,0)
Герметичность газовых коммуникаций, запорного устройства, клапана безопасности, клапана терморегулятора. Допускается утечка, см3/ч, не более	70
Время розжига, с, не более	60
Индекс окиси углерода, об.%, не более	0,05
Диапазон поддержания температуры теплоносителя в теплообменнике, °С	50 - 90
Тип горелки	инжекционный
Вместимость бака, л	33	30
Наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства, мм	118±2
Присоединительная резьба штуцеров: подачи газа подвода и отвода теплоносителя СО подвода и отвода воды ГВС	G 1/2 G 1 1/2	G 1/2 G 1 1/2 G 1/2
Расход воды в режиме ГВС при нагреве на At=35 0С л/мин, не менее	-	3,34
Давление воды перед аппаратом в системе ГВС, кПа (кгс/см2) максимальное минимальное		588 (6,0) 14,7 (0,15)
Давление теплоносителя в СО, кПа (бар), не более	200 (2,0)
Расстояние от пола до оси входного патрубка газопровода, мм	592±5
Расстояние от пола до конца выходного патрубка теплообменника, мм	798±5
Расстояние от пола до оси входного патрубка теплообменника, мм	289±5
Расстояние от пола до оси входного патрубка змеевика, мм	-	768±5
Расстояние от пола до оси выходного патрубка змеевика, мм	-	603±5
Габаритные размеры, мм высота х ширина х глубина	850±5х310±5х412±5
Масса аппарата (без упаковки), кг не более	30	35

Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 КОМФОРТ предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО). Аппарат комбинированный газовый бытовой с водяным контуром АКГВ-11,6-3 КОМФОРТ предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

ВНИМАНИЕ! После продажи аппарата покупателю завод-изготовитель не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям.
ВНИМАНИЕ! Установка, пуско-наладка аппарата, переналадка для работы на сжиженном газе и инструктаж производятся специалистами газовой службы, сервисной службой завода-изготовителя или специализированными монтажными службами, имеющими лицензию (разрешение) на данный вид работ, с обязательным заполнением контрольного талона на установку аппарата, подписью и печатью.

Аппарат работает на природном и сжиженном газах.
Завод-изготовитель поставляет аппараты с форсунками под природный газ. Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок для природного газа на форсунки для сжиженного газа и выполнить в блоке автоматики перенастройку регулятора расхода газа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Форсунки для сжиженного газа поставляются заводом по запросу покупателя за отдельную плату.

В качестве теплоносителя используется вода по ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 с карбонатной жесткостью не более 2 мг. экв/л. Допускается для аппаратов АОГВ-11,6-3 КОМФОРТ применение вместо воды низкозамерзающей жидкости - бытового антифриза, рекомендованного для системы отопления.

Данные аппараты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в СО в рабочем состоянии (при температуре теплоносителя в СО от 60 до 80 °С) должно быть не более 1,5 кгс/см 2 .
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/см 2 .
Для контроля давления в СО должен быть установлен манометр с пределом измерения от 0 до 4 кгс/см 2 .

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможны незначительные расхождения между описанием и конструкцией аппарата, которые связаны с его постоянным техническим усовершенствованием.

Блок автоматики обеспечивает автоматическое плавное регулирование расхода газа в пределах от 100% до 60% мощности горелки в зависимости от температуры теплоносителя в теплообменнике аппарата. При подходе к заданной температуре теплоносителя горелка переходит на режим «малое пламя» и при достижении заданной температуры теплоносителя в теплообменнике аппарата происходит полное отключение основной горелки. При понижении заданной температуры теплоносителя в теплообменнике аппарата (не более 15 °С) происходит автоматическое плавное зажигание основной горелки.

Уход за аппаратом осуществляет владелец. Монтаж, первичный запуск аппарата должны выполняться только газовым хозяйством, сервисной службой завода-изготовителя или специализированными монтажными службами, имеющими лицензию (разрешение) на данный вид работ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять без присмотра на длительный срок (более суток) работающий аппарат.

1. Аппарат должен подсоединяться к отдельному дымоходу.
2. Запрещается использовать в качестве дымохода вентиляционный канал и другие, не предназначенные для этого каналы.
3. Запрещается при аварийном отключении аппарата разжигать его без выяснения и устранения причины отключения.
4. Запрещается в аппарате АКГВ-11,6-3 КОМФОРТ применение в СО в качестве теплоносителя вместо воды антифриза.

ВНИМАНИЕ! Работа по установке, подключению и пуску в эксплуатацию аппарата производится газовым хозяйством, сервисными или специализированными монтажными службами , имеющими лицензию (разрешение) на данный вид работ, по проекту, согласованному с эксплуатационной организацией (трестом) газового хозяйства. Специалист службы, производящий пуск газа, должен провести инструктаж с пользователем по правилам пользования и ухода за аппаратом с внесением записи в контрольный талон (Приложение А) с обязательным подтверждением подписью и печатью. При отсутствии данных записей контрольный талон будет считаться недействительным и гарантийный ремонт не выполняется.

ВНИМАНИЕ! Профилактический осмотр и ремонт аппарата производят специалисты газового хозяйства, сервисной службы завода-изготовителя, сервисной службы, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид работ.

ВНИМАНИЕ! Наблюдение за работой аппарата возлагается на владельца, который обязан содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ
Наименование работ	Периодичность выполнения работ
1	2
Прочистка сопел основной и запальной горелок, труб теплообменника, фильтра	По мере необходимости
Проверка плотности всех соединений	По мере необходимости
Проверка тяги в дымоходе и свободного вращения дверцы тягопрерывателя	По мере необходимости, но не реже одного раза в год
Очистка термопары от нагара	По мере необходимости
Проверка работоспособности автоматики по тяге, перегреву	По мере необходимости
Проверка работы автоматики безопасности по пламени и терморегулятора	По мере необходимости
Проверка работы пьезорозжига	По мере необходимости
Прочистка металлической щеткой горелочных пазов в верхней части горелки от окалины, сажи, солей конденсата. После прочистки продуть горелку воздухом	По мере необходимости
Очистка турбуляторов от сажи	По мере необходимости. Обгорание нижних концов турбуля-торов в процессе работы на длину 5° - 7° мм не влияет на работу изделия и не является дефектом
Замена деталей и ремонт	По мере необходимости

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аппарат соответствует требованиям ГОСТ 20219-74, ТУ 1-01-0893-90.

1. Срок гарантии составляет 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня выпуска аппарата заводом-изготовителем. При отсутствии штампа торгующей организации гарантийный срок составляет 36 месяцев и исчисляется с даты выпуска аппарата.
2. Завод-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, ухода и хранения, приведенных в данном руководстве.
3. Гарантийный ремонт аппарата не производится в следующих случаях:
   • . несоблюдение требований безопасности;
   • . несоблюдение правил монтажа и подключения аппарата;
   • . несоблюдение правил эксплуатации, обслуживания, ремонта и ухода за аппаратом;
   • . небрежность хранения, обращения, транспортировки аппарата владельцем или торгующей организацией;
   • . применение в аппарате АКГВ-11,6-3 КОМФОРТ в качестве теплоносителя вместо воды любой другой жидкости;
   • . а также по другим причинам, не зависящим от завода-изготовителя.
4. Аппарат принимается на гарантийный ремонт при соблюдении следующих требований:
   1. . работник газового хозяйства, специалист службы, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид работ, совместно с владельцем аппарата составляет акт, в котором указывает следующее:
   2. . заводской номер;
   3. . дату выпуска;
   4. . дату продажи;
   5. . описание дефекта;
   6. . предварительную причину его возникновения.

Напольные газовые котлы АОГВ-11,6-3 - это одноконтурные агрегаты с номинальной мощностью в 11.6 кВт. Аппарат способен функционировать как от природного, так и от сжиженного газа с весьма экономичным расходом. На сегодняшний день это оптимальный вариант для отопления дома площадью до 110 кв. м. При этом агрегат обладает приемлемыми габаритами (850x310x412 мм), что позволяет легко найти ему место в доме и облегчает установку котла.

В целом, АОГВ-11,6-3 отличаются надежностью и практичностью, эти отопительные аппараты проверенны временем и идеально подходят для эксплуатации в России. Котлы АОГВ не требуют каких-то специальных условий для работы. Однако после нескольких лет эксплуатации может понадобиться почистить агрегат со всеми комплектующими от сажи и других загрязнений.

Как быстро будет скапливаться сажа в вашем АОГВ, зависит от нескольких причин, в том числе и от изначально правильной установки аппарата. Процесс чистки АОГВ не столь сложен, так что желательно проводить его регулярно хотя бы для профилактики перед началом каждого отопительного сезона.

Начиная процедуру очистки газового котла, внимательнее относитесь к мелочам любой конструкции в агрегате. Все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к возникновению внештатных ситуаций.

Как нужно чистить АОГВ-11,6-3

Перед тем, как приступать к каким-либо действиям, перекройте подачу газа из домашней разводки. Для проведения очистки АОГВ-11,6-3 вам придется выполнить разборку агрегата:

• демонтировать блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника;
• снять верхнюю крышку котла, чтобы прочистить его от сажи.

Как снять и прочистить блок горелок АОГВ

Чтобы снять блок горелок, вам нужно провернуть поддон котла и отсоединить от узла автоматики трубку запальника, газовую трубу и контактную трубку термопары. Затем аккуратно вывинтите гайки на штуцерах блока автоматики.

Снимите паронитовую прокладку на основной газовой трубе и проверьте ее состояние. Проверьте на предмет изношенности прокладку и на факельной трубке, скорее всего, она останется на штуцере тройника.

После разборки этого узла поддон легко проворачивается и через ближайший к трубкам паз держатель вынимается из зацепления с кожухом. Поддерживая поддон снизу, слегка подайте его на себя и выньте из зацепления остальные два держателя. Весь узел опустите на пол и аккуратно достаньте между ножками котла наружу.

1. Проверьте состояние основной горелки, при необходимости очистите ее. Затем осмотрите сопло запального факела.
2. Открутите удерживающие этот узел в собранном положении два винта (фитиль и термопару). Для облегчения откручивания обработайте винты WD-40, процесс пойдет заметно легче.
3. Снимите коробчатый кожух с запальной горелки, чтобы получить доступ к форсунке. При необходимости снимите с латунной форсунки налет без усилий мелкой наждачкой.
4. Само сопло прочистите тонкой медной проволокой и продуйте под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику.
5. Пока есть свободный доступ, очень аккуратно мелкой наждачкой почистите изгиб трубочки термопары, там может быть небольшой слой окиси.

Как собрать обратно блок горелок АОГВ

Аккуратно выполните сборку всех узлов в обратной последовательности. Медленно без перекоса поднимите весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Стоя со стороны труб, слегка подайте весь узел на себя с небольшим наклоном вниз, чтобы слегка приподнялся противоположный край поддона.

Подавая поддон вперед, одновременно наденьте два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к вам зацеп направьте в вырезанный паз, а когда он войдет в него, проверните весь поддон против часовой стрелки. Газовая труба должна оказаться прямо под своим патрубком блока автоматики.

Проверьте наличие и правильность прилегания прокладок и установите на место все трубки. Затяните ключом гайки на трубе запальника и на трубке подаче газа. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно почистите ее контактные площадки. Эту гайку рекомендуется затягивать не ключом, а пальцами.

Проверьте герметичность соединений на возможную утечку газа и запустите котел.

Как разобрать котел АОГВ

Прежде всего, чтобы прочистить котел АОГВ, снимите зонт, переходящий в металлическую часть дымохода. Когда зонт, соединяющий котел с дымоходом, будет снят, уже под самим зонтом вы увидите залежи сажи, которую нужно также счистить.

Затем снимите верхнюю крышку котла. Для этого сначала отсоедините и демонтируйте датчик тяги, если удерживающие винты не выкручиваются, снимите крышку вместе с датчиком. Для этого ключом на 14 отверните гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Проверьте паронитовую прокладку на предмет изношенности. Отсоедините трубку датчика тяги. Выкрутите саморезы, фиксирующие крышку на кожухе котла. Почистите тыльную сторону крышки.

Снимите крышку водяного теплообменника котла. Ее крепления - металлические клинья - легко сводятся к центру и клин вынимается из прорези. Аналогично уберите все стопоры и снимите крышку. Открывшийся небольшой просвет между теплообменником и крышкой может быть плотно забит сажей.

Из каналов теплообменника достаньте вставки-турбулизаторы газового потока. Снимите поддон котла с блоком горелок. Теперь можно переходить непосредственно к чистке всех узлов котла АОГВ.

Как очистить котел АОГВ

Для этой операции вам понадобится обычная пластиковая щетка для чистки бутылок. Ее можно приобрести в хозяйственном магазине, она отлично пойдет для прочистки вертикальных каналов. Подвяжите ее изолентой к деревянной палочке, чтобы можно было легко пройти каналы по всей их высоте. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, все, что можно перенести, вынесите для очистки во двор.

1. Начинайте прочистку с верхней плоскости теплообменника, счищайте и сметайте вниз всю сажу.
2. Затем наступает черед прочистки каналов. Сажа от стенок будет отходить достаточно легко, если она еще не успела затвердеть, иначе придется приложить некоторые усилия.
3. После завершения процесса очистки самого котла, переходите к снятым узлам и деталям. Очистите верхнюю крышку теплообменника. После нее удалите наслоения сажи на верхней крышке самого котла и с колпака.
4. Последней смахните щеткой нападавшую сверху сажу с блока горелок, сама горелка уже чистая.

Сразу слегка подчистите мелкой наждачкой трубочку. На этом процесс очистки котла и его деталей завершен. Переходите к обратной сборке котла АОГВ.

Как собрать обратно котел АОГВ

Для обратной сборки котла сначала установите на место блок горелок, как это сделать, уже описывалось выше. Сразу соедините как положено все трубки, проверьте прокладки, чтобы они все были на своих местах и не изношенные, затяните винты и гайки.

Поставьте на место турбулизаторы. Канал теплообменника теперь чистый и снизу хорошо виден край газовой горелки. С установкой турбулизаторов ошибиться просто невозможно. Просто вставьте их в каналы, они удерживаются в них за счет расположенного сверху расширения центральной металлической пластины. Вставляйте так, чтобы пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти расположатся при этом примерно по касательной к окружности.

На следующем шаге поставьте на место крышку теплообменника. При этом проушины для фиксаторов должны войти в прорези крышки. Вставьте в прорези проушин металлические шплинты-клинья и несильно подбейте их с тыльной стороны. Крышка должна максимально плотно прилегать к теплообменнику. В завершение плоскогубцами разведите усики - и все, крышка будет надежно закреплена.

Далее установите на место верхнюю крышку котла. С ее правильным положением вам помогут сориентироваться отверстия от вышедших нормально саморезов. Если датчик тяги у вас не снимался и уже находится на своем месте, вам останется только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку для фиксации.

Завершите сборку котла установкой колпака. Подсуньте его под трубу, наденьте на ее раструб, он должен заходить очень плотно, затем аккуратно установите на место. Следите, чтобы три выступа на колпаке попали в соответствующие отверстия крышки котла. При этом вырезанное полукруглое окошко окажется над проходящей трубкой термодатчика.

После этого, разумеется, проверьте все соединения на герметичность и переходите к запуску котла. Если фитилек загорится сразу, а спустя 15 секунд сработает магнитный клапан, значит, пуск прошел хорошо.

Открывайте клапан подачи газа. Горелка должна зажигаться легко, а огонь гореть ровно, с одинаковой высотой языков пламени. Причем важно, чтобы языки пламени были направлены точно вверх, а не в стороны. Это значит, что автоматика сработала отлично, прочищенный котел работает как положено.