Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.

Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.

Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.

Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.

Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.

Талантливый польский дизайнер Maciej Zien является автором множества коллекций бесшовной керамической плитки, одна из которых, Piccadilly London, построена на контрасте цвета, форм и фактур

Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта? Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

  • однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
  • эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
  • прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
  • гидрофобностью, отталкивающей влагу.

И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.

Четкая геометрия швов, подчеркнутая контрастной затиркой, и зонирование с помощью оранжевой декоративной плитки превращает ванную комнату в красивое современное помещение, в котором приятно проводить время

Этапы затирки межплиточных швов

Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.

Шаг #1 – готовим инструменты и материалы

Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:

  • комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
  • несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
  • строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
  • несколько бытовых губок для влажной очистки;
  • защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).

Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.

Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.

Шпатели для нанесения и заглубления затирочного раствора отличаются от металлического инструмента для штукатурки стен: они изготовлены из эластичной резины, которой удобно распределять состав по шву, не повреждая целостность плитки

Шаг #2 – подготовка швов и раствора

После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.

Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.

Подготовка швов при укладке новой плитки занимает гораздо меньше времени, чем расшивка старых швов с растрескавшимся и потемневшим раствором

Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.

Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.

При подготовке затирки нужно сопоставить два важных фактора: время нанесения и время высыхания. Если вы работаете медленно, лучше приготовить поочередно несколько небольших порций

Шаг #3 – нанесение затирки

На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.

Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.

Если вы решили увлажнять шовное пространство грунтовкой, не покупайте для этой цели специальный состав. Прекрасно подойдет раствор, который вы использовали для подготовки стен под плитку

При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.

Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.

Чтобы внутри межплиточного шва не оставалось пустошей, мазки должны плотно накладываться один на другой, особенно тщательно – в местах пересечений линий

Шаг #4 – сухая и влажная чистка

Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов? Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.

Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.

Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.

Чем аккуратнее и точнее будут ваши движения в процессе нанесения раствора, тем меньше времени вы потратите для последующей чистки плитки

Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.

Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.

Нюансы работы с напольной плиткой

Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.

Терку можно эффективно использовать и для следующего этапа – удаления остатков затирочного раствора, прикрепив вместо резиновой накладки пористую поролоновую губку

Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.

Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.

Еще раз про виды затирочных материалов

На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.

Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.

Цементную затирку можно приготовить самостоятельно, используя в качестве основы цемент и песок мелкой фракции, взятые в равных долях, и немного латексных добавок – для эластичности

Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.

Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.

Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.

Эпоксидная затирка, яркая, с добавлением металлической пудры, выглядит безупречно и презентабельно только тогда, когда края плитки или мозаики идеально ровные

Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.

Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель – герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.

Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.

Специально для стеклянной мозаики и керамической плитки водоотталкивающие полиуретановые затирки на основе водной дисперсии выпускает известная итальянская компания Litocol

Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.

Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.

Какой должна быть оптимальная ширина швов?

Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.

Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.

Рассчитывая ширину межплиточных швов, учитывайте два важных фактора: удобство нанесения раствора и сохранение таких свойств затирки, как водонепроницаемость и прочность

Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.

Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго?

Иногда еще в процессе нанесения массы начинают проступать трещины. Это значит, что подготовленный раствор недостаточно густой, и для исправления ситуации необходимо прямо в образовавшиеся трещины втирать сухой порошок

Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.

И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания.

● Не осуществлять укладку декоративного камня при температурах окружающей среды и

поверностей основания ниже +5°С до +25°С и влажности не более 60%;

● Облицовываемое основание должно быть структурно твердым, без

значительных неровностей и очищенным от ослабляющих адгезию

(схватывание) веществ (пыль, масла, жиры, солевые выбросы, легко

отделяемые частицы и т.п.);

● Обращаем Ваше внимание на то,что все поверхности,не зависимо от типа,должны быть

обработаны грунтовкой или бетоноконтактом.В противном случае, велик риск, что произойдет обрушение облицовки

в настоящее время,в продаже имеются различные виды грунтовок,их выбор определяется прежде

всего, поверхностью на которую они будут наноситься.Бетонные фасады, особенно монолитные стены

необходимо обработать особым адгезионным грунтом » Бетоноконтактом»

При пониженной влажности или повышенной температуре воздуха предворительно рекомендуется

смочить бетонную поверность или тыльную сторону камня водой ;

При укладки декоративного камня на гипсокартон рекомендуется использовать легкий камень,

кроме того производить укладку на гипсокартон можно только внутри помещений,

его поверность необходимо обработать грунтовкой или бетоноконтактом, дать листу просохнуть и только тогда

приступать к облицовки.

Деревянная поверность требует более основательной подготовки,фасад небходимо отчистить от

стружки и других загрезнений и покрыть гидроизоляционным материалом.Саморезами закрепить

на поверность металлическую штукатурную сетку и нанести штукатурный раствор.

Клеевая смесь наносится поверх оштукатуренной поверности.

При укладке искусственного камня внутри помещений рекомендуется

применять клеевые растворы на гипсовой вяжущей основе с помощью

зубчатого шпателя для нанесения клея.После подготовки поверхности можно приступать

непосредственно к облицовке камнем ;

● При наличии угловых элементов начинать отделку рекомендуется именно с них.

Для обеспечения наилучшего результата мы рекомендуем, предворительно разложить

на полу фрагмент будущей кладки.

Для элементов камня потяжелее и побольше, необходимо наносить клей не только на

основание, но и на обратную сторону камня, причем «прочесывать» клеевой

раствор зубчатым шпателем на стене и на камне в перпендикулярных

Существует два способа облицовки искусственного камня: с расшивкой и без расшивки швов.

Если укладка производиться с расшивкой, то для соблюдения размера шва используются

специальные пластиковые или деревянные клинья определенной ширины.

При укладке чередуйте элементы камня по размеру, для достижения более

натурального вида облицовки.

Расшивка швов является не менее ответственным этапом работы с декоративным камнем

и предполагает заполнение швов затиркой.

Существуют различные цветовые варианты затирки,которые обеспечивают наилучшие

эстетические качества облицовки и надежно защитят ее от проникновения влаги.

Заполнение швов затиркой производится с помощью специального строительного шприца

или обычного целлофанового пакета на глубину не менее 5 мм от тыльной стороны камня ;

лака на водной основе или обработать кистью поверхность камня гидрофобизатором.

Облицовочные материалы могут быть выложены на разные поверхности: деревянные и

металлические, кирпичные и бетонные и т.д. Каждый тип поверхности имеет свои

Особенности подготовки оснований в зависимости от их типа:

  • Бетонное основание
  • Старый бетон или штукатурка
  • Кирпич
  • Дерево
  • Пенопласт

Проблем с монтажом на бетонное основание практически не бывает, если

удовлетворяются все требования, описанные в разделе «РЕКОМЕНДАЦИИ».

Единственное, на что надо обратить внимание, это пористость бетона. Если бетон очень

плотный и пористость практически отсутствует, то желательно обработать грунтовкой

для лучшей адгезии (схватываемости) компонентов.

Для установки декоративного камня на литой бетон или фундаментные блоки можно

применять цементно­песчаный раствор с содержанием цемента М400 в количестве, неменее чем 1:4 и не более чем 1:2 от объема песка. Можно добавить небольшое

количество клея ПВА, в количестве - не более 0,5 %, лучше - 0,1 %. В случае

превышения количества цемента и/или специальных клеев в крепежном растворе, при

перепадах температур, может произойти разрушение каменного покрытия от несущей

Старый бетон или штукатурка

Старые основания, если они прочные, достаточно обработать грунтовкой, а затем

осуществить монтаж камня. Если основание непрочное, то необходимо прибегнуть к

услугам профессионалов, которые после проведения тщательного осмотра, проведут

квалифицированную подготовку основания к монтажу. Если на бетоне масляная краска,

то клеить камень нельзя, либо нужно сделать насечки, ошкурить и оштукатурить

(глянцевую сторону нельзя – скользкая).

Цементная или цементно­известковая штукатурка, цементная шпаклевка

Если штукатурка достаточно прочная, с нормальной пористостью, то никакой

предварительной обработки не требуется. Монтаж облицовки производится

непосредственно на штукатурку. Штукатурка при этом должна уже высохнуть и набрать

прочность – обычно это происходит через 28 дней.

Новая кладка, если она сделана достаточно аккуратно, т.е. ровная и швы между

кирпичами не содержат пропусков и пустот, не требует дополнительной обработки.

Монтаж камня осуществляется непосредственно на кирпичную стену. Если поверхность

кирпича гладкая, то сначала следует нанести насечки, обработать грунтовкой или

бетонконтактом (это состав, который при нанесении образует вязкий слой, очень

шершавый, способствующий лучшей адгезии).

Старую кладку, прежде всего, необходимо очистить от высолов, затем обработать

грунтовкой и, желательно, оштукатурить. После этого можно приступать к монтажу

облицовки. Если кладка в хорошем состоянии, то можно обойтись и без штукатурки. Если

кладка неровная или содержит в швах большие пустоты, то ее необходимо

Блюмикс (бетон в несъемной пенопластовой опалубке)

В данном случае основанием для клея является пенопласт. Производить монтаж камня

непосредственно на пенопласт нельзя, так как прочность пенопласта невысока. Поэтомунеобходимо поступать следующим образом: к основанию крепится штукатурная сетка,

которая затем оштукатуривается, и только после этого выполняется укладка.

Существуют основное требование: деревянное основание должно быть сухим и не

подвергаться деформации (не прогибаться). При соблюдении этого условия основание

обрабатывается грунтовкой, к нему крепится штукатурная сетка (рабица), которая затем

оштукатуривается, и уже после этого производится монтаж камня.

При работе с деревянными поверхностями необходимо сначала смонтировать

гидроизоляционный материал, например, влагонепроницаемую строительную бумагу. Ее

кладут горизонтальными рядами, верхний ряд на нижний внахлест по 4 см; вертикальные

швы должны лежать также внахлест по 8 см. После монтажа гидроизоляции на

поверхность при помощи оцинкованных гвоздей или скоб крепят штукатурную сетку,

которая должна иметь защиту от коррозии. Расстояние между крепежом по вертикали –

10­15 см, по горизонтали – 35­40 см. На внутренних и наружных угловых поверхностях

сетку устанавливают в два слоя. Сверху на сетку наносят слой штукатурного раствора

толщиной около 1 см. До укладки камня штукатурка обязательно должна подсохнуть.

Существует и другой вариант подготовки деревянной поверхности. К стене крепится

деревянная обрешетка, к которой затем монтируются цементно­стружечные плиты (ЦСП),

а уже к этой «обшивке» - искусственный камень. Такой вариант, естественно, обойдется

несколько дороже, но зато позволит провести утепление дома с наружной стороны

(утеплитель укладывается в пространство между брусками обрешетки) и создать между

стеной и ЦСП (а в случае проведения утепления - между ЦСП и утеплителем)

вентилируемый зазор, что немаловажно для естественного «дыхания» несущей

Фанера и гипсокартон (использовать обязательно влагостойкий)

Основание должно быть абсолютно сухим и надежно закрепленным, то есть не должно

прогибаться, сдвигаться и т.п. Фанеру и гипсокартон необходимо обработать грунтовкой

или бетоконтактом. После этого можно приступать к монтажу облицовки.

Картон должен быть прикреплен к несущей стене. Древесные плиты должны быть жестко

закреплены, чтобы избежать возможности скручивания.В большинстве случаев, в виду значительного веса, крепить камень на гипсокартон - не

рассматривать облицовку гипсокартона камнем «старый кирпич» (так как этот камень

изготавливается тонким и легким). В качестве клеевого раствора здесь может подойти

клей для монтажа керамической плитки. Для укладки желательно использовать

высокоэластичные, высокоадгезионные материалы.

При монтаже камня на пенопласт следует закрепить штукатурную сетку (желательно,

покрытую антикоррозионным покрытием), причем эта сетка должна крепиться

непосредственно к материалу несущей стены (насквозь через пенопласт).

При монтаже камня на пенопласт не следует увлекаться глубиной профиля камня и

высотой кладки, закреплять его вплотную без швов, таким образом, чтобы камни

опирались друг на друга.

Для крепления облицовки обычно применяют специальный клей, мастику или цементный

раствор. Выбор материала зависит от разновидности, формы камня и архитектурных

задач, так как главной причиной, по которой происходит самопроизвольное отделение

камня от стены - это различие коэффициентов теплового расширения монтируемого

камня, несущей стены и монтажного раствора. Цемент однороден структуре бетона,

поэтому раствор и искусственный камень одинаково ведут себя при перепадах

температур. Клеи же более эластичны, и у них выше показатели адгезии.

При крепеже камня, например: на дерево, металл, стекло или на прочие материалы

следует использовать эластичные крепящие составы, которые обладают минимальной

подвижностью после застывания (например «жидкие гвозди»).

Перед установкой камня его заднюю поверхность и поверхность стены (на которую будет

монтироваться камень) - обязательно следует очистить от пыли, солевого налета,

случайно попавшего жира и других загрязнителей. Обращаем внимание, что на тыльной

стороне искусственного камня может выступать «бетонное молочко», которое перед

монтажом элемента необходимо счистить шпателем. «Бетонное молочко» представляет

себя налет в несколько мм толщиной, которые имеет место быть на бетонных изделиях.

Этот налет имеет цвет камня,т.е. смешивается с цветным пигментом,который

добавляется в раствор в процессе производства.В случае установки камня на цементный раствор, его, также как и саму стену,

обязательно следует смочить водой с помощью кисти или пульверизатором.

В случае использования искусственного камня для облицовки каминов следует помнить,

что в отличие от натурального камня его нельзя укладывать таким образом, чтобы он

непосредственно соприкасался с нагревающимися поверхностями.

Установка камня на разогретую поверхность, установка разогретого камня, термическая

сушка свежей кладки, а также установка камня в холод при температуре, близкой к 0°С

или ниже - могут привести к самопроизвольному отделению камня от стены.

Укладку камня начинают снизу поверхности стены, закрепляя внизу уголок. Камень

устанавливают на уголок или брусок, установленный по уровню. За один раз можно

выложить до трех полос камня по периметру стен.

При укладке искусственного камня с расшивкой - контролируют ширину зазора между

Клеевой слой на заднюю поверхность плитки наносится толщиной от 0,5 до 1 см. Раствор

обязательно должен быть распределен по всей ее поверхности.

Монтируя облицовочную плитку, прижимают ее к стене вращательным движением, при

этом раствор должен немного выдавиться со всех сторон установленного элемента.

В случае, когда монтируется бесшовная кладка, торцевые соединения монтируемых

элементов должны быть заполнены тонким слоем раствора. Этого можно добиться,

нанося на заднюю поверхность плиток монтажный раствор с излишком, что бы он при

установке выдавливался по их краям.

Расшивка - очень ответственный этап монтажа плиток искусственного камня. При ее

осуществлении следует добиться тщательной герметизации поверхности, что бы

предупредить попадание влаги под поверхность облицовки.

Расшивку возможно выполнить с помощью шприц­пистолета или же используя

специальный мешок для заполнения швов раствором (обычный полиэтиленовый пакет с

одним отрезанными нижним уголком, при чем отверстие должно быть немного меньше,

чем ширина заполняемого шва).

Не следует обрабатывать швы сразу после их заполнения (то есть до того как раствор

схватится), так как еще не схватившийся раствор будет оставлять грязные следы на

поверхности камня.При использовании искусственного камня для облицовки помещений бассейнов, саун, а

также других помещений с влажной или агрессивной средой облицовку необходимо

обработать специальным гидрофобным раствором.

Необходимости в дополнительном уходе за облицованной искусственным камнем стеной

нет. Единственная ваша задача - защитить поверхность от излишнего увлажнения.

Делать это надо с помощью специальных составов ­гидрофобизаторов (можно также

встретить название «аквафобизатор»), нанесение которых на поверхность

искусственного камня делает ее водоотталкивающей. Но не все производители считают

нанесение гидрофобизаторов обязательным. Некоторые из них утверждают, что их

продукция в дополнительной защите с помощью гидрофобизаторов нуждается лишь в том

случае, если находится в постоянном контакте с водой. И уж если применять

гидрофобизатор, то не создающий на поверхности сплошную пленку, которая

препятствует «дыханию» камня, но защищающий поверхность от проникновения влаги

Облицовка песчаником была популярна лет 5 назад. Сейчас, это менее распространенный вид отделки. Изобилие фасадов с такой облицовкой охладило пыл (как часто случается при массовом использовании чего-либо), или на это есть другая причина. Снижение популярности могло привести непрактичность или точнее, недолговечность такой отделки.

Отделка цоколя песчаником.

Какой клей необходимо применять при облицовке песчаником.

Название клея, на который можно укладывать песчаник, может быть различное. Это зависит от наличия смесей конкретного производителя в данной местности. Но, обязательно, это должен быть эластичный клей для наружных работ и предназначен для фасадной плитки, керамогранита или облицовочного камня.

Это может быть клей “Ceresit CM 117″. Раньше (3-4 года назад) в описании применения этой смеси были слова ” … и для природного камня”. Сейчас там такой информации нет.

Инструкция по использованию клея “Ceresit СМ117”

Это, скорее всего, связано с осыпанием песчаника на многих фасадах. Но эта проблема не в клее и не в грунтовке (камень отлетал, даже, после предварительного погружения в ванну с грунтовкой). О возможной причине речь пойдет в конце статьи.

Для облицовки песчаником справедливы все правила принятые в облицовке для керамогранита:

  • Поверхность должна быть ровной.
  • Прочность основания должна быть не менее 15МПа.
  • Верхний торец облицовки должен быть накрыт от попадания осадков плиткой или отливом.
  • Все швы заполнены качественной затирочной смесью.

Кроме этого, у облицовки из песчаника, есть свои особенности. Толщина плит разная, и может достигать 2-3 раз. Поэтому, необходима сортировка плитняка по толщине. Небольшие отклонение (до одного сантиметра) и рельефность в отделке – это хорошо, оно придает объем.

В процессе укладки необходимо следить за чистотой камня. Не допускать длительного загрязнения клеем. Иначе, клеевой состав въедается в камень и образует белый след, который можно смыть, потом, только кислотой или смывкой для фасада, содержащей ее. Что не желательно для природных камней.

Очистка от клея песчаника в момент укладки.

Есть три способа заполнения. Два правильных и один неправильный. Правильный – это использовать специальную, предназначенную для этого смесь. Такие смеси могут готовиться в жидком виде, как затирка для обычной плитки. Или, в более густом состоянии, подобно сухой стяжке. Это зависит от смеси и рекомендаций производителя. Густая смесь дает гарантию, что не будет трещин после высыхания. Но заполнять ее труднее и дольше.

Третий способ – неправильный, но рабочий. Швы заполняются клеем, на котором проводится укладка. Недостаток – на следующий день появляются глубокие раковины в слое клея (усадочные трещины). Это места, где будет скапливаться вода, а при понижении температуры, образовываться лед.

Заполнение швов в песчанике на стене.

Этот дефект можно уменьшить, покрытием поверхности специальным лаком для наружных работ. Трещины в швах заполнятся составом и создадут водоотталкивающую пленку. Еще, это придаст песчанику “мокрый эффект”.

“Мокрый эффект” песчаника после лака

Инструменты для облицовки и заполнения швов в песчанике.

Для работы с песчаником необходимы почти те же инструменты, что и для работа с керамической плиткой. Единственно, для резки камня требуется болгарка (турбинка). Отрезные диски могут быть попроще и дешевле, в сравнении с кругами для плитки.

Зубчатый шпатель. Поверхность песчаника неровная. Для надежного сцепления понадобится двойная намазка зубчатым шпателем. Это дает гарантию что под камнем не будет пустых мест. Хотя можно обойтись и без этого инструмента. Обильное нанесение клея с последующим выдавливанием излишков по сторонам дает тот же результат, что и со шпателем.

Отбивочный шнур. Без этого приспособления трудно выполнить качественную облицовку цоколя. Дело в том, что на фундаменте необходимо создать ровную визуальную линию цоколя. Проще, чем малярным шнуром это не сделать. Причем, это лучше делать после застывания клея и последующего выравнивания облицовки, болгаркой.

Выравнивание цоколя отбивочным шнуром

Миксер для замешивания клея. Без этого инструмента, тоже, не обойтись. Расход клея при укладке песчаника и заполнения швов, значительный. Расход можно подсчитать приблизительно. Исходя из двойной намазки зубчатого шпателя №10 это будет 8 кг/м2.

Пистолет для герметика. Заполнять швы можно с помощью пластикового пакета или специального пистолета для герметика, напоминающим большой шприц. Недостатки шприца – его необходимо приобретать. Для небольшого объема – это ненужные затраты. Еще, пистолет труднее мыть, в конце работы. Пакет, также, необходимо мыть, если останется целым. Лучше всего, для заполнения швов, приспособить пакеты из-под молока – как наиболее прочные. Или специальные пакеты, используемые в кулинарии.

Пистолеты для заполнения швов в природном камне на стене

Почему отпадает камень песчаник.

Одна из причин – низкое качество самого камня. Существует вид песчаника, который расслаивается на отдельные тонкие пластинки. Он по весу более легкий и при ударе издает глухой звук. Такой песчаник ни на каком клее держаться не будет. Прочность этой облицовки будет зависеть от прочности сцепления между собой отдельных пластинок (слоев песчаника).

Вторая причина, почему отлетает плотный, уже без расслоения песчаник, это – глина. Вся поверхность камня покрыта тонким слоем глины. Очистка в воде простой одежной щеткой дает слабый результат. Надежнее получается очистка кислотой. С чем это связано трудно сказать. Скорее всего, кислота взаимодействуя с глиной, выедает глиняный налет.

Песчаник отпал. Остался клей на стене и след от глины.

Очистка песчаника щеткой в воде.

Хороший результат дает очистка с помощью мини-моек высокого давления (Karcher) . При обработке песчаника этим аппаратом удаляется не только пленка, а еще выбиваются слабые слои на камне. Которые обязательно бы отвалились после облицовки.

Небольшое видео, как происходит очистка песчаника “керхерем”.

Поступил ответ от фирмы “Ceresit”на мой вопрос:

“На какую смесь можно клеить на фасаде песчаник?”

Ответ “Ceresit” на запрос.

Нашел подтверждение, что в своих выводах о песчанике я не одинок:

Песчаник отлетает от стены.

– Щетка по металлу не очистила бы глину. Жесткая одежная щетка давала слабый результат.

Компания «СТОУН ХИЛЛС» благодорит вас за выбор качественной профессиональной продукции White Hills. Рекомендуем перед началом работ внимательно ознакомиться с приведёнными ниже инструкциями по укладке декоративного облицовочного камня. В дальнейшем они помогут вам правильно уложить камень, тем самым на долгие годы сохранив красоту, а также тепло и уют в Вашем доме.

Облицовка — это процесс монтажа декоративного камня (декоративного кирпича) с помощью специальных цементных клеевых составов (клея) на ровную, чистую и сухую плоскость. Монтаж камня вы можете проводить самостоятельно либо обратиться к услугам профессионалов. Облицовка декоративным камнем — это, конечно, творческий процесс, но существуют и определенные правила, соблюдение которых превратит укладку в несложный процесс, с идеальным результатом.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА ВСЕХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СЕРИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ White Hills®.

Для облицовки используют 2 вида декоративного камня: угловой и плоскостной.

1. Плоскостные элементы необходимы для облицовки ровных поверхностей стен. Для внешних углов стен применяются угловые элементы по форме буквы «Г»;

2. Площадь покрытия в метрах квадратных равна длине облицовываемой поверхности, умноженой на высоту в метрах;

3. Обязательно вычтите из площади, рассчитаной в п. 2 суммарную площадь поверхностей, не подлежащих облицовке — окна, двери, декоративные вставки и тому подобное;

4. Для определения количества требуемых угловых элементов в метрах погонных, измерьте высоту внешних углов (в метрах), подлежащих облицовке. Угловой элемент в один погонный метр закрывает около 0,25 метра квадратного плоской поверхности;

5. Вычтите из площади плоскостных элементов площадь, покрываемую угловыми элементами; 6. Добавьте 7-10% камня на возможные повреждения, возникающие в процессе монтажа, а также на обрезку фрагментов и подбор элементов желаемого цвета, размера и фактуры из остатков камня.

Инструменты, предназначенные для монтажа декоративного камня.

Чтобы уложить камень, вам понадобятся:

1. рулетка (либо метр) для измерения расстояний либо разметки облицовываемой поверхности;

2. строительный уровень, шнуры для установки горизонтальных маяков и проверки прямых углов, угольник;

3. отвес для установки вертикальных маяков;

4. металлическая щётка для чистки поверхностей, подлежащих облицовке;

5. ёмкости под замес клея и затирки;

6. электродрель-миксер для приготовления клеевого, а также затирочного растворов;

7. малярная кисть для увлажнения облицовываемых поверхностей и камня;

8. мастерок (либо кельма) для нанесения и разравнивания клея;

9. резиновый молоток и деревянный брусок для осадки и подгонки элементов;

10. болгарка с диском для резки камня;

11. кулек (либо шприц-пистолет), шпатель для заполнения швов затиркой;

12. щётка для выравнивания и зачистки швов;

13. валик (кисти и распылитель) для нанесения гидрофобизатора.

Для монтажа декоративного камня на сложные поверхности также могут понадобиться:

1. рейка для выявления неровностей;

2. гвозди или шурупы для крепежа вспомогательных материалов;

3. молоток для забивания гвоздей.

1. Основное перед монтажом декоративного камня — качественная подготовка поверхности (основания) для укладки. Необходимо, чтобы основание было прочным, твердым, ровным, чистым, не подверженным усадке или деформации и имело хорошую адгезию (прилипание) к клею White Hills®. Проверить адгезию (прилипание) можно сбрызнув стену водой и опредилив, есть ли области, на которых вода не впиталась и образовала капли. Эти области необходимо обработать, например, с помощью пескоструйной технологии. С поверхности должны быть удалены любые загрязнения, пыль, лёд, иней, нефтепродукты, масла и жиры различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка и другие покрытия с плохой адгезией.

Также нужно удалить все выступающие остатки строительного раствора, цементного молочка, бетона и другие неровности. Чтобы убедиться, что сцепление прочно, рекомендуем уложить с помощью раствора несколько камней и чреез 3 дня их демонтировать. Если это будет легко сделать, то поверхности следует еще раз обработать. Если облицовка монтируется на слишком сухую поверхность, либо работы ведутся в условиях жаркой и сухой погоды, то поверхности следует немного увлажнять. Поверхности, которые сильно впитывают, необходимо предварительно обработать грунтовкой. Ещё следует увлажнить обратную сторону камня. После смачивания камня водой необходимо подождать пару минуты, чтобы влага успела частично впитаться. С обратной стороны камня обязательно нужно удалить цементное молочко (пенистый либо глянцевый слой толщиной до 0,5 мм).

2. Перед началом монтажа извлеките из разных упаковок и выложите на ровную поверхность не менее двух квадратных метров декоративного камня. Это поможет вам подобрать различные элементы по размеру, цвету и фактуре и понять, как кладка будет выглядеть на стене.

Предварительно сделайте разметку поверхности (горизонталь). Она необходима для того, чтобы понимать, как будет размещаться декоративный камень и где необходимо сделать подгонку элементов на стыке. Это также уменьшит количество подпиленных камней в местах, где элементы кладки примыкают друг к другу.

Разделите общую площадь на зоны, по пять рядов камня каждый. Можно укладывать декоративный камень с расшивкой или без. В зависимости от выбранного вида камня посчитайте расстояние на шов. Обычно расстояние между элементами составляет примерно 1,5 — 2 см, но ширина шва может изменяться в зависимости от типа и вида кладки.

Установите декоративные элементы (например, обрамления окон и дверей, карнизы и т.п.) непосредственно перед монтажем камня.

Монтаж камня необходимо начинать с укладки угловых элементов или рустового камня. Укладывать их нужно, чередуя длинные и короткие стороны.

В зависимости от вида камня можно начинать укладку с верхнего, либо с нижнего края стены. Те материалы, которые укладывают с расшивкой шва, крепят с верхнего края. Материалы, которые укладывают без расшивки шва, соответственно, крепят с нижнего края. Укладка камня сверху вниз позволяет избежать попадания клеевого или цементного растворов на уже выложенный камень. Укладка камня снизу вверх предотвратит его скольжение. Выбирайте наиболее подходящий вариант и постоянно контролируйте процесс укладки.

Монтаж декоративного камня без расшивки, из элементов одинаковых по высоте, предполагает, что вертикальные швы не располагаются друг над другом. Их необходимо смещать не менее чем на 5 см. Для такой укладки нужно расположить камни меньшей толщины около камней большей толщины и подобрать элементы различные по цвету.

Безусловно, подбор вариантов укладки декоративного камня по размеру и цвету- процесс творческий, где не существует жестких рамок. Но, следует помнить, что лучше избегать ярко выраженных мест группировки крупных либо мелких камней, камней одинаковой высоты и цвета.

Камень отлично поддается механической обработке, его легко обрезать, придать нужный размер и форму, используя «болгарку» со специальным диском для резки камня.

Расколотые камни подходят для использования их в местах примыкания к дверным и оконным проёмам, элементам декора. Предварительно нужно подрезать сколотую грань.

Также можно обрезанные или отколотые края обработать затиркой, либо специальными красителями. Камни с обрезанными сверху краями лучше расположить выше уровня глаз, а камни с обрезанными снизу краями, соответственно, ниже уровня глаз.

В процессе укладки старайтесь не сосредотачивать в одном месте подогнанные и подпиленные элементы. Главное, чтобы кладка из декоративного камня имела привлекательный и гармоничный вид.

Готовим клеевой раствор по инструкцией производителя, указанной на упаковке.

Затем наносим клей, аккуратно втирая его гладкой стороной шпателя в облицовываемую поверхность, чтобы заполнить им любые микротрещины, неровности и обеспечить отличный контакт клея с основанием.

Затем наносим клеевой раствор на облицовываемую поверхность уже зубчатым шпателем. Шпатель держим под углом 60 градусов к основанию. После этого наносим клеевой раствор тонким слоем (от 1 до 6 мм) на тыльную поверхность камня, аккуратно распределяя его гладкой стороной шпателя по всей площади облицовочного материала.

ВНИМАНИЕ! Излишек клеевого раствора на камне может привести к скольжению камня по поверхности!

Затем крепко прижимаем камень к стене и чуть-чуть «двигаем» из стороны в сторону, чтобы достичь наилучшего сцепления. Потом нужно немного надавить на камень или постучать по нему резиновой киянкой, чтобы по краям камня появилось небольшое количество клея. Слишком большое количество выдавленного клеевого раствора впоследствии может образовать так называемый «цементный шов». Причиной скольжения или сдвига декоративного камня может быть жидкий клей, излишек или недостаток клея.

ВНИМАНИЕ! Клеевой раствор ни в коем случае не должен попадать на лицевую сторону облицовки.

Расшивка швов кладки — процесс заполнения их цементной затиркой, которая имитирует кладочный раствор. Расшивка проводится для герметизации кладки, чтобы исключить попадание влаги под облицовку или растрескивание кладки при замерзании. Верно подобранная и нанесённая затирка поможет защитить облицовку от разрушения и придаст ей красивый внешний вид.

Заполнение швов выполняется с помощью специального кулька для затирки либо строительного шприца-пистолета. Для расшивки швов советуем пользоваться фирменными затирками от White Hills®.

Готовим раствор для заполнения швов по инструкции производителя, указанной на упаковке. Заполняем раствором кулёк либо строительный шприц-пистолет. Медленно выдавливаем затирочный раствор, аккуратно заполняя им швы. Как только раствор немного схватится, утрамбовываем его шпателем, размера, соответствующего шву. Следует полностью заполнять швы, расстоянием не менее 5 мм от тыльной стороны камня. Благодаря расшивке швов кладка приобретает выраженный рельеф, возникает игра света и тени на стене и контрастность. Можно заполнить шов на всю глубину вплоть до лицевой кромки. В этом случае кладка приобретёт более сглаженную фактурность. Способ расшивки швов зависит от проекта и художественной задумки дизайнера. Чтобы ещё больше подчеркнуть красоту декоративного камня, можно также использовать затирку разных цветовых оттенков. Цветовую гамму затирки можно рассмотреть в офисе компании либо на веб-сайте www.whitehills.ru.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания затирки на лицевую поверхность облицовки.

Затирочный раствор, попавший на камень необходимо удалить до застывания. Если же затирка уже засохла, то поверхность нужно осторожно протереть влажной тряпочкой или мопом и вытереть насухо.

После частичного затвердевания раствора, через 40-50 минут, с помощью деревянного либо специального узкого металлического мастерка нужно удалить излишки затирки, аккуратно разравнивая её. Чтобы окончательно выровнять и отшлифовать швы, их необходимо обмести щеткой средней жёсткости, изготовленной из натуральных материалов либо из пластмассы.

После полного высыхания кладки, можно её обработать специальным защитным гидрофобным составом, формирующим на поверхности эластичную полупроницаемую мембрану.

Гидрофобное покрытие защитит камень от солнечных лучей, кислотных дождей и других неблагоприятных климатических факторах, от влаги и загрязнений во время температурных перепадов и отпотевания.

При обработке декоративного камня гидрофобным раствором стоит учесть, что гидрофобизатор после полного высыхания может немного повлиять на внешний вид кладки. Чтобы не испортить облицовку, нанесите гидрофобизатор на малозаметное место, чтобы проверить, изменит ли он внешний вид камня.

Гидрофобизатор наносится на поверхности при помощи валика, кисти либо распылителя.

ВНИМАНИЕ! Облицовку обязательно нужно обрабатывать в случае её установки на каминах, в бассейных и в любых других местах, где она может интенсивно загрязняться, подвергаться контакту с водой либо воздействию агрессивных веществ.

Итак, монтаж декоративного камня завершен, и есть отличные результаты работы. При помощи декоративных облицовочных материалов White Hills® Ваш дом приобрел свой неповторимый архитектурный облик, респектабельный и изысканный вид.

Начнём с необходимого для укладки инструмента:

1. Обычная ножовка по дереву. Гипсополимерный камень легко разрезается обычной ножовкой, поэтому нет необходимости в болгарке и лишней пыле.

2. Стусло с высокими бортами. Используется для распилки декоративного камня из гипса под 90 и 45 градусов.

3. Шпатели. Шпатели используются для нанесения клея. Я использую три шпателя, маленький (7-9 см), средний (15-17 см) и средний зубчатый (15-17 см).

4. Шпаклёвка. Применяется после укладки декоративного камня из гипса для замазывания швов между стыками и на углах.

5. Краски от производителя гипсового камня необходимых цветов. Производители должны выдавать вместе с камнем краски всех цветов, в которые окрашены ваши гипсовые камни. Её используют для закраски белых швов после шпатлевки и случайных сколов.

6. Лак на водной основе. После высыхания краски, все места на декоративном камне из гипса, где заделывались швы и были сколы необходимо пройти лаком.

7. Губки кухонные. Очень удобно использовать при замазке швов шпатлёвкой.

8. Две кисточки небольшого диаметра. Первая кисточка для нанесения краски на декоративный камень из гипса, вторая для лака на водной основе.

9. Пакетик от молока. Такая, столь обыденная вещь, поможет вам существенно облегчить работу по заделке шпатлёвкой стыков и углов. Разрезаем пакетик от молока с той стороны, где у вас уже была дырка, от края до края. С противоположной делаем на уголке новую не большую дырочку диаметром не более 4-5 мм. Внутрь пакетика закидываем шпатлёвки и теперь, через маленькую дырочку, аккуратно выдавливаем прямо в стыки декоративных камней.

10. Напильник, наждачная бумага, стамеска. Далеко не всегда декоративный камень из гипса льётся в идеально ровных формах, это затрудняет укладку. Данные инструменты помогут вам быстро подогнать камни один к одному. Мне удобнее всего пользоваться стамеской, ей можно быстро и аккуратно снять как большой слой, так и маленький, а затем зачистить наждачной бумагой.

11. Плиточный клей (мешок на 3-7 метров, смотрите расход на упаковке), возможно, жидкие гвозди. Гипсовый декоративный камень имеет небольшую массу, его без проблем удержит любой клей и не стоит покупать супер-пупер сильный клей и за такую же цену. Я в работе обычно использую люксовский плиточный клей ну, или тот, что покупают заказчики. На жидкие гвозди укладываю редко, но с уверенностью вам говорю, что они без проблем удержат камень. Было дело, попробовали укладывать на силикон, до сих пор держит. На жидкие гвозди очень удобно укладывать декоративные кирпичики. Он быстро застывает и не пачкает края. Один раз меня попросили укладывать белый камень фактуры «Старый кирпич» на белую уже покрашенную стену. Снимать краску нам не хотелось, в квартире ремонт уже был завершен, кругом чистота. Мы решили укладывать на жидкие гвозди прямо по краске + делали имитацию расшивки, отступая от каждого кирпичика на 1 см. Получилось очень красиво: на белой стене, белый кирпич, а самое главное очень аккуратно. Вроде бы авантюра, но получилось довольно надёжно и красиво.

12. Уровень. Постоянно следите, чтобы ваша кладка не смещалась относительно уровня.

13. Простой карандаш. Отмечать линии разрезов.

14. Строительный миксер или дрель с насадкой. Для перемешивания клея и шпатлевки.

Укладка декоративного камня из гипса

1. Смотрим, зависит ли цвет от стороны просмотра.

Приступаем к укладке декоративного камня своими руками. Многие секреты я уже раскрыл, описывая необходимые инструменты. Поэтому сейчас поговорим именно про сам процесс укладки. Для начала рассматриваем облицовочный гипсовый камень, часто случается, что цвет камня зависит от стороны просмотра. Это важно! Изначально поинтересуйтесь у производителя, какой стороной укладывать, иначе может получиться каша-малаша. Если цвет камня не зависит от стороны просмотра, начинаем укладку.

2. Укладываем по уровню, следим, чтобы не совпадали стыки.

Разводим клей с водой, взбиваем миксером, делаем консистенцию густой пасты. Далее проверяем уровень пола, первые плитки обязательно укладываем по уровню. Декоративные плитки зачастую имеют различные размеры (длину) старайтесь, чтобы не было повторений. К примеру: большая, средняя, маленькая, средняя… и так далее. Укладывая второй ряд, да и все последующие, следите, чтобы новый стык не совпадал с предыдущим, если совпадает или близко возле него – замените плитку на другой размер.

3. Сложные элементы делаем при помощи стамески или др. подручных инструментов.

Если вам необходимо красиво обойти выключатель или вы дошли до арки, берёте в руки карандаш, пилу, стамесочку и аккуратно стёсываете лишнее, после этого края необходимо сгладить наждачной бумагой.

4. Зарезаем углы при помощи стусла.

Чтобы углы хорошо подходили друг к другу, зарезайте их при помощи стусла, при укладке двух зарезанных плиток старайтесь, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Используйте стусло и для нарезки прямых углов. Если стусла нет, используйте уголок или предмет с идеальным прямым углом.

5. Фигурную нарезку краев осуществляйте по контуру фактуры.

Фактура декоративного камня сама подсказывает, как красиво можно нарезать камень. Пилите ножовкой по линия фактуры, во-первых, там он тоньше (проще пилить), во-вторых, так получается красивее и естественнее. Не забываем после спила шлифовать наждачкой.

6. Заделываем стыки, углы и места фигурной нарезки шпатлёвкой.

Заполняем пакетик из под молока шпатлевкой и аккуратно выдавливаем через маленькую дырочку ровно в шов, угол, края нарезки или вокруг выключателя. После этого берём обычную губку для посуды и убираем лишнее, не забываем периодически мыть губку. Тщательно протрите камень, чтобы на нём не осталось шпатлёвки.

7. Прокрашиваем места шпатлёвки и разрезов краской от производителя.

Только после высыхания шпатлёвки приступаем к покраске всех белых мест: стыки углов, зарезанные края камня, выключатели и т. д. Если камень нескольких цветов, будьте внимательны, следите за соответствием цвета.

Пройтись лаком на водной основе.

По всем прокрашенным местам пройтись лаком на водной основе, это защитный слой, дабы в дальнейшем камень был устойчив к влажной уборке.

5. Естественный, неповторимый и эстетичный вид кладки достигается за счет предварительно созданного на полу будущего порядка размещения той или иной плитки, иными слова, предварительная подгонка плитки по размеру и рисунку для создания полной картины будущего результата. В случае если плитки не подходят по размеру для идеальной укладки на поверхности, тогда можно подогнать необходимый размер или вид плитки при помощи ножовки, кусачек или иных инструментов.

Всё! Остаётся только любоваться проделанной своими руками работе. Желаю вам удачи в ваших начинаниях. Стоит только начать, остальное не так уж и сложно.

Фасады, облицованные искусственным или натуральным камнем, плиткой или керамогранитом, имеют солидный и престижный вид. Благодаря множеству вариантов комбинаций декоративных плит и раствора, облицовка лицевым кирпичом и камнем всегда будет актуальна.

Немаловажную роль в эстетическом восприятии отделки играет правильная затирка швов. Процесс этот несложный, но необходимо знать все его тонкости. Важно не только правильно выбрать затирочный состав, но и уметь с ним работать.

Быстро и правильно заполнить швы каменных и керамических покрытий можно только с помощью качественного эластичного состава. Современный рынок отделочных материалов предлагает широкий ассортимент затирок. Составов для работы с камнем и плиткой настолько много, что можно растеряться. Поэтому нужно знать, каковы критерии выбора качественного продукта.

Если плитки камня крепились на фасад с помощью клея, в большинстве случаев его же используют и для затирки швов. Аналогично поступают и с цементно-песчаным раствором. Но существует линия продуктов, разработанных специально для заполнения швов между элементами отделки. Это затирки. При разработке их состава учтены все нюансы эксплуатации облицовочных материалов и все факторы, на них воздействующие. Поэтому специалисты рекомендуют использовать клей по его прямому назначению, а заполнять швы – материалом, который предназначен именно для этой цели.

Состав затирок для камня

  • на цементной основе;
  • с применением эпоксидных смол;
  • с добавлением латексных пластификаторов;
  • с добавлением силикона;
  • с добавлением каучука.

Любую из этих затирок можно использовать для фасадных работ. Есть смеси сухие и влажные. Для фасадных работ, учитывая их большой объем, используют сухие. Эти смеси приготавливают в том количестве, которое требуется для обработки участка определенной площади. Как правило, выработать состав нужно в течение 30-40 минут.

Если использовать влажные смеси, при перерывах в работе они могут потерять свое основное свойство: эластичность. Это еще одна причина выбора для фасадных работ сухих затирок.

Все производители включают в состав своих продуктов добавки, обеспечивающие морозостойкость и влагостойкость. Есть пигментированные затирки самых разных цветов. Есть смеси, в которые можно самостоятельно внести красящее вещество и добиться нужного оттенка. Но несмотря на широкий выбор затирок, технология их нанесения одинакова для всех видов составов.

Как правильно использовать затирку для камня

Для того чтобы работа шла быстро и бесперебойно, нужно правильно приготовить затирочный состав. На упаковке каждого продукта имеется инструкция производителя, в которой указано, как и в каких пропорциях разбавить его водой. Но в любом случае для изготовления влажной смеси понадобятся:


Швы заполняют тремя способами:


Первый способ удобен тем, что позволяет сократить время на очистку облицовки и подходит для обработки покрытий с любой поверхностью. При использовании пистолета не требуется тщательного очищения плитки, так как правильно приготовленный раствор редко на нее попадает.

Техника заполнения швов с помощью шприц-пистолета

Шаг 1. Очищают зазоры между плитками с помощью щетки с жесткой щетиной.

Шаг 2. Увлажняют швы, используя воду и распылитель.

Шаг 3. Готовят раствор согласно инструкции.

Шаг 4. Заполняют раствором шприц-пистолет.

Шаг 5. Надавливая на поршень пистолета, заполняют межплиточные швы раствором.

Шаг 6. В начале процесса затвердевания раствора приступают к расшивке швов.

Для этой цели используют специальный инструмент: расшивку. Ею с равномерным нажимом проводят по линии швов, снимая излишки раствора. Расшивку держат почти параллельно стене, но с небольшим уклоном от нее. Такое положение инструмента обеспечивает снятие слоя одинаковой толщины, что немаловажно для внешнего вида облицовки.

Техника заполнения швов методом шламования

Метод шламования подходит только для гладких и ровных плиток, так как он предусматривает нанесение затирочного состава по всей поверхности отделочного материала. Такой подход требует большого расхода смеси. Но у этого способа затирки есть свои преимущества:

  • при шламовании адгезия раствора к боковым стенкам плитки значительно выше;
  • швы получаются плотные, ровные и гладкие;
  • структура швов однородная, поэтому на них редко появляются трещины;
  • не требуется расшивки и заглаживания швов;
  • сокращается время выполнения затирочных работ.

Для шламования потребуются:

  • перчатки;
  • терка с металлической или пластиковой подошвой (можно использовать кельму);
  • шпатель;
  • губка для очистки поверхности;
  • щетка с жесткой щетиной.

Этапы работ

Шаг 1. Очищают швы.

Шаг 2 . Увлажняют поверхность стены с помощью воды и распылителя.

Шаг 3. Набирают на терку небольшое количество затирки.

Шаг 4. Распределяют затирку по поверхности стены так, чтобы были полностью заполнены все углубления. Продолжают до тех пор, пока не будет обработан определенный участок поверхности.

Шаг 5 . Повторно наносят слой раствора на участки, где его недостаточно.

Шаг 6. Тщательно заглаживают теркой места расположения швов.

Шаг 7. Смачивают губку для очистки плиток водой и протирают поверхность стены по диагонали к швам. Действуют таким образом до тех пор, пока не будет удален весь лишний раствор.

Шаг 8. При необходимости протирают стену сухой ветошью.

Техника заполнения швов с помощью шпателя

Популярен и традиционен метод заполнения швов с помощью шпателя. В отличие от шламования, смесь наносят только в районе швов, стараясь заполнить их на всю глубину.

Затирка с помощью шпателя предусматривает тщательную очистку облицовки по завершении работ. Для выполнения этой задачи используют не только губку, но и влажную ветошь. Важно не упустить время и вытирать раствор до момента его схватывания. Поэтому после обработки каждого участка сразу выполняют его очистку.

Это требование особенно важно для облицовки с рельефной поверхностью. Если вовремя не убрать раствор, он застынет, и в углублениях плит останутся неприглядные пятна. Они существенно испортят внешний вид облицовки.

Этапы работ

Шаг 1. Готовят затирочную смесь с помощью дрели и миксера.

Шаг 2. Очищают швы между плитками щеткой с жесткой щетиной.

Шаг 3. Увлажняют швы.

Шаг 4. Набирают на кельму или шпатель небольшое количество раствора.

Шаг 5. Втирают раствор в швы между плитками. Этот процесс на языке специалистов имеет свое название: «зачеканивание». Раствор наносят в два слоя, используя технику «свежее по свежему».

Шаг 6 . Расшивают швы.

Шаг 7 . Очищают поверхность стены.

Смахиваем излишки щеткой

Важный этап работ – расшивка швов. К ней приступают в тот момент, когда затирка высохнет до состояния мокрого песка. Излишки раствора срезают с помощью инструмента «расшивка каменщика». Вместо него можно использовать любой подходящий для этой цели предмет.

Во время расшивки шву придают красивый рельеф и гладкую поверхность. В период затвердевания раствора, его периодически увлажняют с помощью распылителя. Свежеуложенную затирку необходимо в течение 2-х суток защищать от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Самый простой способ – накрыть стену полиэтиленовой пленкой, обеспечив при этом достаточное проветривание.

Обзор затирок для камня

Затирка RSS

Высококачественная затирочная смесь RSS предназначена для заделки швов между любыми материалами для облицовки фасадов. Состав изготовлен на минеральной основе, включает добавки для обеспечения влагостойкости и морозостойкости.

Смесь продается в мешках по 25 кг. Для приготовления раствора содержимое мешка смешивают с 3-4,5 л воды и тщательно перемешивают дрелью с миксером. Затирка RSS удобна в использовании: не течет, равномерно заполняет швы, обладает хорошей трещиностойкостью. Смесь можно использовать для наружных и внутренних работ.

Цены на затирку RSS

Затирка RSS

Ceresit Super

Линейка затирок Ceresit Super позволяет выбрать именно тот состав, который нужен для финишной отделки конкретного материала.

Наименование продукта Назначение Характеристики и условия применения

Для заделки швов шириной не более 10 мм. Для затирки швов облицовок из стекла, керамики, камня, керамогранита, клинкера. Обладает свойствами водоотталкивания и повышенной устойчивостью к загрязнениям. Готовые швы обладают премиум-поверхностью «бархат». Полная гидрофобность состава наступает через 5 суток после затирки.

Для заделки швов шириной до 5 мм Влагостойкая, морозостойкая, цветовая палитра включает более 50 цветов. Работы с применением этого состава выполняют при температуре не ниже +5°С.

Для широких швов (до 2 см) Влагостойкая, морозостойкая, высокопрочная. Обладает обеззараживающим эффектом, устойчива к деформациям.

Цены на строительные затирки Ceresit Super

Строительная затирка Ceresit Super

Kiilto Saumalaasti

Затирка Kiilto Saumalaasti предназначена для работ внутри и снаружи помещений. Изготовлена на основе цемента с добавлением извести и полимеров. Эластична, легко наносится и смывается. Обладает влагостойкостью, теплостойкостью и морозостойкостью. Используется для заполнения швов шириной 2-6 мм.

При фасадных работах может наноситься на бетон и кирпич с влажностью до 90%. Готовый к применению раствор наносят резиновым шпателем, время высыхания не превышает 15 минут. При приготовлении смеси важно соблюсти дозировку воды. При превышении нормы затирка может вымываться в течение первых 5 дней после нанесения.

Свежеприготовленный состав обладает щелочным свойством, поэтому необходимо предотвратить его попадание в глаза и на кожу. При перемешивании смеси рекомендуется использовать респиратор.

Цены на затирку Kiilto Saumalaasti

Затирка Kiilto Saumalaasti

Perel

Линейка затирок Perel представляет широкий выбор составов, в числе которых смеси для зимних работ, обладающие высокой степенью влагостойкости и трещиностойкостью.

PEREL RL 5410 – одна из наиболее часто используемых смесей для фасадных работ. Востребованность продукта обусловлена его высоким качеством и удобством нанесения. Эта смесь относится к категории декоративных, используемых для получения премиум-поверхностей межплиточных швов. Используется для финишных работ с любым отделочным материалом. Пригодна для заполнения швов с помощью шприц-пистолета.

Приготовление состава:

  • в глубокую емкость наливают чистую воду из расчета 4,5-5 л на 25 кг сухой смеси;
  • добавляют требуемое количество смеси;
  • в течение 2-3 минут перемешивают состав до получения однородной массы, используя дрель и миксер;
  • оставляют раствор на 2-3 минуты;
  • повторно перемешивают в течение 1 мин.

Приготовленную порцию раствора необходимо выработать в течение 3-х часов. При первых признаках застывания смеси, ее повторно перемешивают, не добавляя воду и какие-либо другие компоненты.

Цены на затирку Perel

Затирка Perel

Затирка FM quick mix имеет свои особенности приготовления: на 25 кг сухой требуется всего 3 л воды. Состав перемешивают до получения однородной массы и достижения консистенции влажной земли без комков. Благодаря оптимальному сочетанию заполнителей, затирка легка и удобна в применении.

Затирка FM quick mix выпускается в 16 оттенках цвета. Продукт относится к категории профессиональных и обладает всеми необходимыми свойствами для фасадных работ: влагостоек, морозостоек, прочен. Смесь изготовлена на цементной основе, экологически безопасна.

Цены на затирку FM quick mix

Затирка FM quick mix

Видео – Затирка швов фасадной плитки, затирка швов на термопанелях

Во время создания кирпичной кладки важно повышать её прочностные и теплоизоляционные характеристики. Для этого нужно все её швы полностью заполнить раствором. Однако в такой работе часть цементно-песчаного состава просто выжимается из зоны между бутом и кирпичами. В итоге портится внешний облик кладки.

В этом случае требуется проводить расшивку швов: они должны быть уплотнены и облагорожены . Так будут развиты их прочность и эстетика. К тому же на кладке образуется строгий геометрический рисунок. А облик конструкции становится внешне завершённым.

Возможные случаи для расшивки:

  1. В строительном процессе. Отделка идёт до тотального схватывания состава. При этом сложность работ снижается. Шов получается плотным, аккуратным и ровным.
  2. Для развития эстетики и эксплуатационного срока уже существующих кирпичных стен . Подходящая погода для таких операций – только сухая и прохладная. Ведь в жаркую пору тонкий слой состава стремительно высохнет. И качественного сцепления с устаревшей поверхностью не получится.

Надобности в расшивке нет, когда стена планируется покрывать штукатуркой. И чтобы развить прочность штукатурного покрытия, швы не нужно заполнять составом на глубину 1,5 см, тем самым создавая пустошовку.

В зависимости от поставленных задач и эстетических целей по форме образуются такие швы:

  1. Прямоугольник. Создаётся вровень. Это самая лёгкая методика. Задействуется обратная сторона мастерка. Если нужно получить не гладкую структуру, то можно обработать шов жёсткой щёткой.
  2. Прямоугольник. Создаётся углубление. Такой способ выделяет перевязку рядов. Однако он не годится для стен, подверженных воздействию осадков.
  3. Выпуклость. Для работы используется расшивочный инструмент вогнутой формы.
  4. Вогнутая форма. Образуется из выпуклой расшивки, у которой рабочая часть скруглена. Это отличный метод для восстановления хорошего облика старой кладки.
  5. Треугольник. Для его образования задействуется край инструмента. Его нужно позиционировать под углом. У скошенного шва может быть один или два среза. Так создаётся качественный водоотвод.

Виды швов.

Некоторые профессионалы делают расшивки более изящных форм. Также они меняют толщину слоя состава. Швы по горизонтали получаются шире швов по вертикали. Всё это создаёт впечатляющий эстетический эффект.

Положительные стороны расшивки:

  1. Минимизация расходов на строительные материалы.
  2. Существенная экономия времени на работы.
  3. Нет надобности в реставрациях и ремонтах в течение всего эксплуатационного срока.
  4. Для работ не нужен значительный опыт и квалификация. Они вполне пригодны для самостоятельного выполнения.
  5. Расшитые стены пригодны для любой другой отделки в любое время. Нет необходимости в устранении обшивки или штукатурки.

Отрицательные:

  1. Низкая тепловая изоляция стен.
  2. Огромная сосредоточенность в работе, особенно с силикатным кирпичом. Любое неаккуратное действие может привести к загрязнению поверхности. И с неё потом будет довольно сложно убрать цементный состав.

Материалы и инструментарий

Для проведения расшивки ваш необходимый арсенал таков:

  1. Две щётки. Одна – из проволоки. Вторая имеет жёсткий ворс.
  2. Молоток.
  3. Инструмент для расшивки. Можно применить заводской или самодельный вариант.
  4. Метровая деревянная рейка. Она должна быть идеально ровной.
  5. Средство для увлажнения поверхности. Можно применить мягкую щётку или валик.

Для реставрации старой стены к этому арсеналу приплюсовываются:

  1. Перфоратор.
  2. Деревянный клин. Его можно заменить узким зубилом. Его рабочая часть должна немного уступать толщине шва.
  3. Миксер для замешивания состава.
  4. Ёмкость для создания этого состава.
  5. Мастерок. Его можно заменить кельмой.
  6. Необходимые дозы цемента, песка, извести и воды.

Подготовительные операции

Устраивают расшивку сразу после создания кладки или же после сооружения стен . При первом варианте улучшается эстетика после нескольких уложенных рядов и схватывания состава.

При втором – во внешней части шва сохраняется пустота. Она затем заполняется расшивочным раствором. Дальнейшие эстетические работы проводятся только после абсолютной усадки кладки.

Алгоритм подготовительных действий:

  1. Обновление старой облицовки. Выполняется, если в этом есть надобность. Из швов ликвидируется старая расшивка на глубину 1 – 1,5 см. Здесь нужно работать молотком или узким деревянным клином. Так меньше вероятность повреждения кирпичей. Если этими инструментами не получается удалить застывший состав, можно орудовать зубилом.
  2. Со стен устраняется пыль и грязь.
  3. Вычищение швов. Применяется жёсткая щётка или агрегат высокого давления. Работа проводится очень аккуратно, ведь элементы загрязнений мешают схватыванию расшивочной смеси.
  4. Увлажнение швов.

Создание расшивочного состава

После данных стадий необходимо создавать расшивочный состав. Его можно и заказать в готовом виде. Можно приготовить своими руками. Стоит учитывать, что состав создаётся для декоративных задач, поэтому в него следует внедрять специальные красители.

При варианте самостоятельного создания этого раствора задействуются:

  • известь – 1 доля.
  • песок – 10 долей,
  • цемент – 1 доля.

Они размешиваются с водой. Должна получиться кондиция густой сметаны. Временной интервал подвижности раствора полтора — два часа. По этой причине создавайте сразу столько смеси, сколько вы израсходуете за это время.

Если созданный раствор очень жидкий, то на пару минут в ёмкость с составом положите красный кирпич. Он впитает в себя лишнюю влагу.

Если требуется приготовить очень много раствора, то лучше применить бетономешалку, а также обзавестись ассистентами.

Технология расшивки во время строительства

В этом случае швы обрабатываются сразу же после укладки нескольких кирпичных линий. Начальная точка для работы – начало отвердевания состава. Сам состав должен сохранять свою пластичность.

Здесь важно соблюдать такую последовательность:

  1. При укладке данного материала весь состав, выступивший наружу, срезается вровень с положенной кладкой. Такая подрезка существенно увеличивает темпы расшивки. Её пример отображён на рисунке ниже:

Подрезка

  1. Поверхность стены тщательно зачищается. Рабочий инструмент – жёсткая ворсистая щётка.

Пример:

  1. Расшивка вертикальных швов. Инструмент движется сверху вниз, вдавливается внутрь кладки. Из состава давлением устраняется воздух. Развивается плотность и прочность состава. В первую очередь расшиваются короткие швы по вертикали.

Пример:

  1. Чтобы придать ровность швам по горизонтали, к их нижней стороне приставляется деревянная рейка. На неё следует опираться и вести её вдоль линии кладки. Равномерное давление здесь создаст приятную эстетичную отделку.
  2. Заполнение швов по вертикали. Затем – по горизонтали. Движение по рабочей поверхности: сверху вниз.
  3. Когда состав полностью схватится, со стены удаляются элементы расшивочной смеси. Здесь применяется метёлка или щётка.

Технология расшивки при реконструкции

Постепенно окрас состава из кладки ослабевает, обнажаются стыковые места между кирпичами. Так появляются оптимальные условия для попадания влаги. Она плавно разрушает швы и прилегающие кирпичи. Сначала там образуются трещины. Затем они увеличиваются. И кладка разрушается в геометрической прогрессии.

Здесь ситуации исправит расшивка швов. Заодно улучшится внешний облик стен.

Сначала выполняются подготовительные операции. После очищения стен и углубления швов (применяются молоток и зубило) и их увлажнения начинаются основные процессы. Их алгоритм следующий:

  1. Расшивочная смесь наносится на шпатель. Она вдавливается в заранее увлажённые участки между кирпичами. Смесь не должна растекаться. Этого не допустить поможет штукатурный сокол. Он удерживается под рабочей зоной. Им же состав наносится на горизонтальные участки. Это позволит уберечь стены от загрязнения и уменьшить расходы рабочего состава.

Пример:

  1. После начала схватывания состава можно уже формировать сами швы. Здесь состав должен не утрачивать пластичность. Сначала работают со швами по вертикали. Используется расшивка нужной формы. Движение ею идёт сверху вниз. Затем работа следует с горизонтальными швами.
  2. Линии по горизонтали должны получаться ровными. Это качество обеспечивает деревянная рейка. Она помогает создать и скошенный шов.

Пример работы с горизонтальными швами.

  1. Ликвидация остатков состав. Поверхности стен очищаются от них после абсолютного отвердевания рабочего состава. Для очистки задействуют щётку с проволокой или с жёстким ворсом.

Таким образом, расшивка швов – это вполне доступная методика внешнего облагораживания и укрепления кирпичных стен. Она широко распространена в частном и промышленном строительстве. Также является превосходным решением для обшивки помещений без отопления. Для эксплуатации таких сооружений не нужны работы по сохранению внешнего облика стена. А облицовку может выполнить и человек без строительных навыков.

Видеоконсультация

Пример действительно безупречной расшивки. Рассказывает, как выполнить такую красоту — Masterkladki.

13761 0

Успех облицовки ванной плиткой своими руками зависит от качества выполнения каждого этапа отделки, в том числе - затирки межплиточных швов. Если отделку хорошо выдержанных зазоров между безупречно уложенной плиткой сделать неправильно, то эстетичность конечного результата отделочных работ, даже выполненных эксклюзивной керамикой, окажется под вопросом.

Затирка швов — это очень важный этап работы, без которого отделка стен и полов керамической плиткой не может считаться завершенной

Поэтому рассмотрим, как правильно выполняется затирка швов кафельной плитки, чтобы результат этой операции соответствовал техническим требованиям, предъявляемым к облицовке данного основания, и общему уровню эстетичности выполненной отделки. Для этого перечислим и рассмотрим факторы, от которых зависит качество затирки стыков, а также способы выполнения этого простого, но ответственного этапа отделочных работ по укладке керамики своими руками:


Технологии заполнения стыков смесями:

  • на цементной основе:
  • на основе эпоксидных смол:
  • из фурановых смол;
  • затирками-герметиками.

Подготовка швов к затирке

Наносить затирочные смеси на облицовку ванной следует только после очистки швов. Эта операция обязательна при любых обстоятельствах и требованиях к отделываемой поверхности.

Даже если помещение – не ванная комната, а сухое, с не агрессивной эксплуатацией поверхностей, шов с выступающим комком плиточного клея недопустим. Поэтому после удаления фиксирующих зазор крестиков швы между кафелем очищаются от плиточного клея узким шпателем или отвёрткой на глубину не менее 5 мм, а затем жёсткой малярной кистью из стыков выметается крошево мелкого мусора.

На полу ванной, исходя из повышенных требований к герметичности основания, это удобнее сделать пылесосом, да и на стенах такая уборка пойдёт только на пользу.

Если плитка пористая, к примеру, неглазурованный клинкер, то вдоль швов следует своими руками ровно наклеить малярную ленту шириной 3-5 см, которая защитит керамику ванной от трудноудаляемых с такой поверхности загрязнений. Если этого не сделать, следы от загрязнений впоследствии нужно будет замазывать подобранной в тон плитке краской.

Технология заполнения стыков смесями

Вопрос, как затирать швы на плитке, нельзя рассматривать отдельно от того, какую смесь использовать. От правильного выбора затирки зависит успех отделки, к тому же, инструмент для заполнения швов подбирается с учётом характеристик выбранного клея, чтобы замазывать швы качественно и быстро. Поэтому рассмотрим технологии заполнения зазоров между керамической плиткой пола и стен различными видами затирочной смеси и используемый для этого инструмент.

Швы между плиткой заполняют приготовленной согласно инструкции смесью при помощи резинового шпателя. Шпатели с эластичной частью чёрного цвета (резиновые) более жёсткие, белого (каучуковые) – мягкие.

Применение затирок на основе цементно-песчаной смеси при заполнении стыков глазурованной плитки нежелательно, так как песок оставит на глянцевой поверхности керамики абразивный след.

Кроме того, эти составы используются для заполнения зазоров шириной более 5 мм, а потому непригодны для ванной, где для обеспечения герметичности облицовки пола и стен такая ширина швов не применяется.


В цементные затирки добавляют отвердитель или латекс

Необходимо правильно подобрать цвет затирочной смеси, чтобы шов, в зависимости от художественного решения оформления ванной, эффектно контрастировал с плиткой или, наоборот, сливался с её расцветкой.

Наносить затирку на пол и стены ванной следует порциями вдоль стыка, после чего перпендикулярными шву движениями шпателя производится заполнение зазора на всю глубину. О полном заполнении зазора говорит его выпуклая поверхность после проведения по нему шпателя.

Во время затирки периодически, через каждые 15-20 минут влажным поролоном или ветошью удаляют излишки клея. Через сутки облицованную керамикой поверхность начисто протирают чистой влажной ветошью, дают плитке просохнуть, после чего своими руками полируют её сухой фланелью.

Затирка плитки составами на эпоксидной основе

Затирочную смесь готовят своими руками согласно инструкции на упаковке, строго соблюдая пропорции основной массы и отвердителя. Приготовленное за один раз количество должно быть выработано быстро, в течение 5-10 минут (точное время живучести указано на упаковке). Укладку смеси на эпоксидной основе в шов лучше производить самодельным «шприцем», который легко можно сделать из плотного целлофанового пакета, отрезав у него один уголок.

Приготовленную порцию затирки перекладывают в пакет, обрезанный уголок вставляют в шов и, надавливая на «шприц», ведут его вдоль стыка, добиваясь полного заполнения паза.

После опорожнения пакета излишки клея с отделки быстро начерно убираются шпателем, а затем ветошью с растворителем с плитки начисто удаляются остаточные загрязнения.

Фурановые затирочные составы

Фурановые затирки из-за основного своего компонента – фурановой смолы имеют чёрный цвет, поэтому используются в основном для заполнения стыков плитки в производственных помещениях. Однако, технические характеристики этого состава высоки, и чёрный её цвет вполне гармонично впишется в облицовку пола или стен ванной из плитки вишнёвого или насыщенного зелёного цвета.

Технология заполнения швов фурановыми затирками своими руками аналогична работе с эпоксидными смесями.

Такие составы предназначены для заполнения зазоров между керамической облицовкой и ванной, раковиной, а также стыков сопряжений кафеля с ламинатом на полу.

Покрытие затирки герметиком помогает предотвратить окрашивание затирки и защищает ее от повреждения водой

Некоторые разновидности этих герметиков, например, силиконовый герметик «Для аквариумов», в большинстве случаев при правильном подборе цвета вполне справится с задачей эстетичного, герметичного и долговечного заполнения швов, но применение этого дорогостоящего материала не по назначению не оправдано при наличии в продаже множества затирочных составов с высокими характеристиками по доступной цене.

Заключение

В большинстве случаев, для умельцев, имеющих навыки укладки плитки своими руками, затереть шов облицовки не составляет труда. Исключение составляет разве что применение составов на основе эпоксидных смол, где условием успеха является умение быстро наносить смесь на стыки, что вызывает затруднение у новичков.

Знание описанных технологий не только поможет новичкам заняться отделкой самостоятельно, но и позволит хозяевам жилья, не искушённым в отделочных работах, контролировать качество отделки, выполняемой наёмными работниками.