Для завершения ремонта в доме необходимо позаботиться об отделке лестницы. Выполнить эту работу своими руками можно с помощью самых разнообразных материалов. Многое в этом деле зависит от исходного качества поверхности и желаемого результата. Можно подобрать стильную и качественную облицовку даже в самой бюджетной категории.

Первичная отделка ступеней

Для того чтобы конструкция выглядела аккуратно, необходимо в первую очередь позаботиться о выравнивании ступеней. Для их черновой облицовки могут использоваться различные материалы, в зависимости от типа основания. В дальнейшем поверх этого слоя укладываться лицевые материалы.

Бетонная монолитная лестница обшитая деревом

Чаще всего для создания идеальной поверхности используют фанеру или заливают бетонную стяжку.

Отделка ступеней в современном доме может производиться с помощью следующих материалов:

  • Дерево. Это первый материал, который приходит на ум большинству людей. Древесина – это прежде всего натуральность. Она позволяет создать атмосферу уюта и тепла, а также отличается отменными визуальными качествами. При должной обработке она прослужит не один десяток лет. Для придания ей декоративности используют такие приемы, как морение, покраска, лакирование и полировка.
  • МДФ . Это альтернатива древесине. Благодаря современным технологиям производства удается создать прочные и одновременно легкие накладки для ступеней из спрессованных древесных волокон. Лицевое покрытие может имитировать дерево, камень, кожу или иметь цветной рисунок.
  • Ламинат. Это очень популярный вариант для облицовки ступеней в доме. Укладывать его нужно на идеально ровную поверхность. В продаже имеется специальный лестничный ламинат с особой обработкой крайних элементов проступи. Покрытие чаще всего повторяет древесную фактуру, но может быть выполнено и в другой дизайне, как и МДФ.
  • Плитка и камень. Этот вариант отличается от предыдущих не только своими техническими характеристиками, но и методикой монтажа. Плиточные элементы устанавливаются на клеевой раствор и отличаются большей грубостью. В то же время плитка весьма прочный и стопроцентно влагостойкий материал с широким ассортиментом.

Разновидности отделки ступеней лестницы в зависимости от материалов

Для отделки деревянной лестницы своими руками в основном используются первые три варианта. А вот для бетонной лестницы можно смело покупать плитку. Для её укладки необходимо нанести на основание слой раствора и приложить к нему элемент облицовки.

Для того чтобы зафиксировать на лестнице дерево и подобные ему материалы, можно использовать саморезы или жидкие гвозди. Чтобы предотвратить скрип и проседание облицовки, предварительно устанавливается амортизирующая подложка. Затем можно производить монтаж самой обшивки. Если края проступи не обработаны определенным образом, для защиты торцов надеваются специальные накладки.

Дополнительный декор

Отделка ступеней на этом не заканчивается. Помимо вышеописанных материалов, можно использовать и вспомогательные, чтобы дополнительно украсить конструкцию и сделать её более комфортной в использовании.

Самым популярным материалом для дополнения ступенек в доме является ковровое покрытие. Существует несколько вариантов оформления такой отделки. Наиболее представительным является использование цельного отрезка паласа. Он подбирается по ширине лестницы и может закрывать полностью весь марш или же иметь симметричные отступы по краям. Для фиксации паласа используются специальные зажимы, так называемые ковродержатели.

Примеры оформления ступеней с помощью цельного паласа

Если такой вариант вам не подходит по дизайну, стоимости или ввиду сложной конструкции лестницы, можно закрепить на ступеньках отдельные отрезки ковролина. Этот вариант подойдет и для маршевых, и для винтовых лестниц. Принцип монтажа предельно прост: по размеру проступи вырезается кусок ковролина и фиксируется на ступеньке с помощью клея, липкой ленты или зажимов. Для того чтобы не спотыкаться о наружный край необходимо дополнительно накрутить на шурупы угловые накладки из алюминия или пластика.

Для более комфортного перемещения по лестницы часто используют ковровые накладки

Для локального декорирования и предотвращения скольжения, можно использовать ковролиновые миниатюрные наклейки на проступи или полиуретановые накладки. Они крепятся на клейкую основу с обратной стороны материала, поэтому разместить их на лестнице своими руками не составит труда.

Помимо этого, для ступеней могут использоваться наклейки из светодиодных лент. Их размещают вдоль лестницы по бокам ступеней или по длине проступи. Такая подсветка придаст конструкции легкость, декоративность и сделает её безопасной для использования в темное время суток.

Примеры декора лестницы с помощью светодиодных лент

Для работы необходимо подсоединить ленту к блоку питания.

Внешняя обшивка

Помимо внешнего вида ступеней, необходимо позаботиться и об отделке самой конструкции в целом. Это обшивка внешней стороны косоуров, маскировки крепежей и обустройство подлестничного пространства.

Чаще всего используются следующие варианты отделки:

  • ГКЛ или фанера с дальнейшей покраской;
  • фактурная штукатурка;
  • плитка;
  • ламинат.

Часто для отделки лестничного марша используют тот же материал, что и для облицовки ступеней

Выбирая чем именно лучше отделать лестницу в доме, обращайте внимание на расположение конструкции и дизайн интерьера. Универсальным вариантом можно считать покраску. Для того чтобы зашить марш, можно использовать фанерные листы или гипсокартон. Второй материал более популярен на сегодня. Для его монтажа используется каркас из алюминиевых профилей разного типа. Благодаря относительно небольшому весу и возможности принимать любую форму, с помощью ГКЛ можно обшить все подлестничное пространство, сделав его «мертвым» для использования или создав миниатюрное помещение по типу кладовки. Другой вариант – закрыть обшивкой только заднюю часть ступеней.

С помощью гипсокартона можно полностью закрыть лестничный марш и использовать пространство под лестницей для хранения вещей

Для декорирования обшивки используется шпаклевка. Изначально с её помощью нужно скрыть все места креплений и стыков между листами. Затем поверхность полностью выравнивается штукатуркой. Для придания привлекательного вида высохшую поверхность красят в нейтральный белый цвет или любой другой, подходящий под интерьер. Также можно украсить лестницу своими руками, используя вместо гладкой шпаклевки фактурную штукатурку. Некоторые смеси уже содержат красящий пигмент в своем составе, другие же нужно красить после высыхания.

Для лестницы в прихожей, кухне или на улице идеальным решением будет отделка плиткой, её можно комбинировать со штукатуркой. Самый популярный вариант – гипсовый искусственный камень, имитирующий песчаник или другие подобные породы. Технология укладки такая же, как и для обычного кафеля. Хаотичная схема выкладки смотрится очень интересно. Другой вариант – использование мозаики. С её помощи конструкции придается яркость и необычный вид. Вообще, можно использовать любые материалы: кафель, керамогранит, клинкер, натуральный камень и т. д.

Для классического интерьера подходящим решением будет массивный керамогранит

Для современного интерьера является актуальным вариант с обшивкой маршевой лестницы ламинатом. Можно использовать и обычные панели МДФ или пластик, но именно ламинат считается оптимальным материалом по цене, внешнему виду и техническим характеристикам. Цвет и фактура подбираются под мебель, оформление проступей, пола и другие элементов в помещении.

Для того чтобы своими руками закрепить панели на внешней стороне лестницы, могут использоваться алюминиевые или пластиковые профили, а также обыкновенные деревянные планки. Ламинат лучше брать с замковым соединением, чтобы облегчить себе процесс подгонки элементов друг к другу. Крепятся панели на клей, вставляются в профили или просто прибиваются маленькими гвоздиками. Для маскировки стыков по периметру используются специальные декоративные полоски или плинтуса.

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение - в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности .

  • Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
  • , или даже смонтированные на со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности , и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).

  • Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» - биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
  • Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
  • При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

  • Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
  • Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.

  • Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п ., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

  • Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.

  • Материал хорошо поддается обработке.
  • Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
  • При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные прослужат очень долго.
  • Дерево, даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

  • Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них - противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
  • Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
  • Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п . Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».

  • Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы , можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ , ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой не назовешь ), но на этом фоне - явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев , которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости » новые деревянные ступени.

  • Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша . Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
  • Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

  • Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более , в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно - практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении – читайте в специальной публикации нашего портала.

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом - тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

  • На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х .

Ну а теперь - все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени - х+ h (h - это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей - х+ 2h, и так далее . Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же... В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет .

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х - уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того - фанера становится весьма эффективным термо — и гидроизолятором , так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

Иллюстрация
Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше.
На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия.
Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов.
Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком.
Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень.
- Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки.
- Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным.
В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша.
Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности.
Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того - еще и пригодится для выполнения последующей операции.
Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона.
Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом:
- Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней.
- После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости - это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
- На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным.
- На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
- Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев».
- Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. - Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей.
Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон.
Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени.
Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению.
Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков.
Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт.
Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания.
На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы.
В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы.
Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11».
С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика.
Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз.
А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится.
Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот.
Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков.
На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля.
Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
Начинается выравнивание нанесенного раствора.
Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы.
Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п.
Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
…подчищается плоскость маячков.
Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции.
Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага.
Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы.
Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему.
Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки, играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика.
Производится разметка - и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки.
Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления.
Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков.
А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края.
Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина.
Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени.
При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки.
На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне.
Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя.
Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении - станет совсем не лишней.
Можно переходить к монтажу фанерной обшивки.
Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку.
В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм.
В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно.
Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх.
Открывается емкость с клеем.
С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
Сразу же производится его распределение по поверхности детали.
Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея.
Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу.
При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм.
Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки.
Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками).
Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой.
После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы.
Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени.
Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой).
Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной.
Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней.
Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания - эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик.
Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность.
Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь.
Вначале наносятся «жидкие гвозди».
С помощью шприца прокладывается «змейка» - вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
…а затем - еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
После этого наносится ПУР-клей.
Сначала дорожками по краям…
..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями».
Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
Примерно вот такая картина получается в итоге.
После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком - наделся на подступенок нижней ступени.
Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо.
Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились.
В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса.
Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка.
Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции.
Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием.
Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу

Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт »— вариантом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени.
Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом.
Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником.
Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка.
Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение.
С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали.
Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
… в поперечном направлении…
…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка.
Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур.
С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус.
Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов.
Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
Они будут устанавливаться примерно вот таким образом.
Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени.
Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию.
Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
Намечается одно, а затем и второе отверстие.
После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь.
Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении.
Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора.
Все эти площадки также промазываются клеем - как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение.
Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью.
Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
Собранная конструкция устанавливается на место.
Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
Ступень в сборе точно выставлена на место - осталось ее зафиксировать механическими креплениями.
Для начала – через уголки.
Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм.
Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх.
Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
…а потом - забиваются молотком дюбель-гвозди.
Осталось закрепить подступенок.
Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами.
Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
Осталось лишь вкрутить саморез до упора.
Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку.
Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
Все, ступень полностью зафиксирована.
Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы.
В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице.
Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей.
Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.

Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того , задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков . Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Видео: Монтаж деревянной отделки бетонной лестницы с применением химических анкеров

Немаловажным этапом при выборе стиля помещения частного дома является отделка лестничного марша. При её постройке важно думать не только об удобстве и безопасности, но и о красивом внешнем виде, ведь это один из элементов декора в интерьере.

Кроме выбора красивого оформления самих элементов лестницы, немаловажным является отделка стен лестницы и выбор хорошего освещения.


Отделка ступеней лестницы из бетона или металла – простой, но эффектный способ подчеркнуть её красоту. Для этого используют плиты из керамогранита, мрамора, напольного кафеля толщиной не менее 30 мм. С помощью них происходит облицовка ступеней и подступенков, а иногда и боковых поверхностей.

Если отделка делается в жилом доме, то деревянная облицовка будет смотреть более выигрышно: оно добавит тепла и уюта, нежели холодный камень. Однако одним из важных факторов в этом случае будет качество и способ нанесения на дерево лакокрасочного покрытия.

Они могут быть прозрачными или непрозрачными, затемнять структуру, с патинированием или золочением.

  • Прозрачные лаки сохраняют внешний вид деревянной текстуры , но немного меняют её тон и добавляют глянцевый эффект. Также они надежно защищают его от повреждений, гниения и грязи.
  • Не каждому нравится структура дерева, и она не всегда вписывается в интерьер . Непрозрачные краски и эмали частично или полностью скрывают фактуру дерева, позволяют придать её любой цвет и подчеркнуть неровности на поверхности. Поэтому перед покраской дерева обязательно тщательно подготовить его: убрать неровности, зашпаклевать углубления.
  • Если вы хотите подчеркнуть структуру дерева, то лучший способ – это обработать его морилкой или другой пропиткой . Они значительно затемняют тон древесины, имитируя цвет красного дерева, ореха и т.д.

В общественных зданиях с высокой проходимостью часто можно увидеть оформление лестницы с помощью рулонных покрытий (дорожек). Кроме эстетического эффекта, они снижают шум при ходьбе, защищают дерево от износа и царапин. Дорожки должны быть надежно прикреплены к углам проступей и подступенков с помощью специальных уголков или металлическими накладками.


Наиболее эффектно выглядит отделка стен на лестничном марше с помощью искусственного камня. Чтобы не сильно нагружать стену, лучше использовать камень из гипса: он хорошо поддается обработке, выглядит натурально и легко монтируется. Для его фиксации можно использовать обычные жидкие гвозди или клей на гипсовой, цементной основе.

Совет!
Чтобы защитить поверхность декоративного камня у лестницы от неизбежных шорканий одеждой и обувью, нужно покрыть его акриловым лаком после монтажа с помощью краскопульта или аэрографа.

Оформление бетонной лестницы деревом

Мы на примере отделки обычной серой бетонной лестницы покажем вам, как самостоятельно придать ей респектабельный вид.

Избегайте популярных ошибок

Чтобы избежать лишних проблем при отделке и использовании лестницы, прежде всего, нужно правильно построить её.

Вот лишь несколько самых частых ошибок проектирования лестниц:

  1. Отсутствие или недостаточный зазор между маршами.
  2. Неравномерный подъем – разная высота ступеней лестницы.

Первая ошибка может привести к тому, что при маленьком зазоре между параллельными ступенями вы не сможете нормально закрепить перила. В таком случае вам придется делать ломаный поручень, что будет выглядеть очень некрасиво и бросаться в глаза.


Согласно нормам СНиП 21-01-97, между маршами должен быть зазор более 7,5 см. Однако этот размер взят в требованиях не случайно, и не только ради внешнего вида. В случае пожара, такой зазор позволит использовать пожарный шланг между этажами, без угрозы застраивания. Современные пожарные шланги могут иметь диаметр 10 см, поэтому лучше делать этот зазор больше.


Следующая ошибка – неравномерный размер ступеней, может привести к печальным последствиям, если вы упадете с лестницы во время спуска. Люди уже привыкли к тому, что размер ступеней почти всегда имеет стандартные и одинаковые размеры. Поэтому во время спуска вы будите идти уже интуитивно, и терять ступени.

Если изначально отлить бетонную неровно, то потом будет очень трудно исправить её. Тонкие слои раствора будут откалываться от основной части, с расширением одной ступени, другая будет становиться уже. В марше допускается максимальное отклонение высоты подступенков на 9,5 мм.

Обшивка ступеней деревом

Поэтапная инструкция обшивки деревом своими руками состоит из следующих пунктов:

  • Очистите поверхность ступеней от наростов бетона и штукатурки. С помощью компрессора и пылесоса нужно удалить всю пыль.
  • На бетон наносится клей и приклеивается фанера. Дополнительно она прикручивается к бетону на дюбели.
  • При этом нужно закрепить ступени ровно. Для этого в первую и предпоследнюю проступь на одном уровне вкручиваются по углам шурупы. С помощью лазерного построителя плоскостей мы отмечаем на стенке верхнюю и нижнюю границу ступеней, получая, таким образом, отрезок от начала до конца подъема. Делим этот отрезок на количество ступеней и делаем отметки.

  • По этим меткам с помощью лазерного луча подкручиваем отверткой шурупы, чтобы они точно соответствовали уровню каждой ступени. На каждую проступь по 4 шурупа.
  • Теперь можно крепить проступь. Если шурупы слишком выпирают, то нужно сделать под них подкладки, для увеличения площади опирания.
  • На фанеру наносится клей по дереву (Клейберит 536), укладывается вырезанная деталь проступи и прижимается чем-нибудь тяжелым, пока не высохнет.

Декоративная фальш-панель на стене

Чтобы отделка стен возле лестницы не пачкалась при ходьбе, нужно защитить её декоративной фальш-панелью.

Для этого вначале делается шаблон для отбойки на стену. Шаблон дорабатывается при необходимости, и в конце из мебельного щита погружной пилой вырезается отбойка.

Если она получится из нескольких частей, нужно скрутить их металлическими пластинами с обратной стороны. Можно и вовсе собрать такую фальш-панель из отдельных элементов.

Установка столбов


Чтобы закрепить столб, в бетоне бурится отверстие под пробку, в которую закручивают анкер.

Анкер вставляется в столб и фиксируется сбоку муфтой. Лучше всего для этого использовать длинный ЗИП болт.

Видео в этой статье покажет вам, как крепится столб на специальный шуруп-шпильку zipbolt 14.100.

Монтаж балясин


Балясины для лестницы устанавливаются аналогично столбам: шпилька длинным концом крепится в бетон сквозь проступь, а на короткий конец прикручивается балясина.

Совет!
Конец шпильки, который будет закручиваться в ступень, нужно посадить на клей.
Для закручивания анкера удобней воспользоваться электродрелью.

Установка поручня


На фото показан пример крепления поручня к столбу с помощью специальной угловой стяжки с одним редуктором.

  • Для её установки в поручне просверливается отверстие. Оно должно идти вдоль поручня, а не под углом.
  • Затем край поручня отпиливается под нужным углом для ровного монтажа к столбу.
  • Угловой ЗИП-болт вкручивается в столб, на его редуктор одевается поручень и фиксируется гайкой через отверстие внизу.

Последним этапом будет окраска или лакировка деревянных элементов.

Заключение

Отделка лестничной клетки из бетона деревом – дорогое удовольствие, ведь вам потребуется, по сути, делать почти две конструкции: бетонную и деревянную. Плюс такой конструкции будет в прочности и долговечности. Высокая цена не позволяет использовать такие варианты на дачах и в частных домах, поэтому чаще такая отделка выполняется общественных зданиях.

Лестница в доме является не только важным конструктивным элементом – ее форма, разновидность и оттенок материала, из которого она изготовлена, тип конструкции, дизайнерское решение существенно влияют на облик помещения, в котором она установлена. И так как лестница – это достаточно массивная конструкция, она должна гармонично вписываться в окружающий интерьер.

Во многом успешность реализации данного требования зависит от отделки свободных стен вдоль лестничной конструкции. О том, какая бывает отделка стены возле лестницы и пойдет речь в данной статье.

Условия эксплуатации лестничной конструкции, стиль окружающего интерьера и площадь помещения, где она располагается, влияет на конфигурацию лестницы и материал ее изготовления.

Исходя из этого, существует несколько вариантов:

  1. В небольшой прихожей можно установить Г-или П-образную лестницу с поворотной площадкой. Это , чаще всего изготавливаемый из древесины;
  2. При размещении , вытянутой гостиной или в помещении со свободной планировкой достаточной площади, устанавливают прямую маршевую лестницу. В современных интерьерах – это комбинированная конструкция из дерева, стекла и металла, а в классической обстановке уместно использовать древесину благородных оттенков или натуральный камень;
  3. Если лестница установлена на кухне, то предпочтение отдают конструкциям с прозрачными или легкими ограждениями из стекла, художественной ковки или деревянных балясин.

Важно! Независимо от того, где расположена лестница, она и стены вдоль нее должны гармонично сочетаться с окружающим пространством.

Правила оформления помещения с лестницей

Лестница в прихожей должна логически связывать помещения на первом и втором этажах, поэтому при оформлении помещения, где она располагается, учитывают следующие нюансы:

  1. Цветовую гамму и материал основных поверхностей – стен и пола, а также материала лестницы подбирают таким образом, чтобы они сочетались между собой;
  2. Важно, чтобы лестница гармонично сочеталась с декором и мебелью в помещении;
  3. Сочетаемость должна угадываться и в формах – при устройстве или спиралевидной мебель должна быть выполнена с плавными изгибами,а в стиле минимализм конструкция лестницы должна иметь строгие четкие формы и нейтральные оттенки материалов;
  4. Обязательно необходимо тщательно продумать – для этого используют подсветку ступеней и перил, настенные бра и люстры.

Что касается материала для стен вдоль лестниц, то его подбирают исходя из вида отделки остальных стен в помещении – материал должен быть аналогичным или сочетаться с существующей отделкой.

Стоит учесть, что к материалу стен должны предъявляться те же требования, что и к отделке в коридоре или прихожей. Это те помещения, которые выполняют коммуникативную функцию, а значит, передвижение по ним интенсивнее, чем в остальных помещениях и уровень загрязненности выше.

Также возможны механические повреждения декоративной отделки стен, ведь по лестнице поднимают на второй этаж крупногабаритные предметы и мебель – легко задеть стену и оцарапать отделку, если она непрочная.

Стеновой отделочный материал должен быть влагостойким и выдерживать влажную чистку, а также не впитывать загрязнения. Материалы, которые чаще всего встречаются при оформлении стены вдоль пролёта, а так же идеи , будут рассмотрены ниже.

Обои

Этот способ отделки встречается чаще всего, так как обои можно подобрать для любого интерьера, они создают домашнюю атмосферу и многие современные материалы обладают достойными эксплуатационными качествами.

Обои для прихожей с лестницей должны обладать следующими качествами:

  1. Декоративностью . Они должны не только гармонично сочетаться со стилем интерьера, но могут использоваться для выделения зоны лестницы в помещении. Для этого выбирают контрастные полотна или с более темным насыщенным оттенком;

  1. Износостойкостью. Как было ранее замечено лестница является коммуникационным звеном с повышенной проходимостью. Можно непроизвольно прикоснуться руками к стенам или верхней одеждой, тем более если в доме есть дети и домашние питомцы, то риска загрязнения стен и их механических повреждений отделки возрастает;

  1. Влагостойкостью . В прихожей на стены попадают не слишком чистые капли воды с одежды, обуви, зонтов. Влага не должна впитываться в обои, а их поверхность позволять производить влажную чистку.

Из наиболее распространенных видов обоев можно использовать виниловые обои с прочной лицевой поверхностью, которую можно мыть даже щеткой, и стеклообои, подлежащие окрашиванию в любой цвет. На поверхности таких обоев нанесен рельефный рисунок, который при многократном окрашивании не теряет своей четкости.

Это позволяет изменять цветовую гамму интерьера до 10-ти раз, не удаляя полотно. Чтобы выделить стену вдоль лестницы, можно использовать фотообои, но с условием, что другие стены в помещении имеют спокойную нейтральную отделку.

Чтобы продлить срок службы обоев, можно нижнюю часть стены отделать более прочным материалом – деревянными или ламинированными панелями, пробкой или искусственным камнем.

Линкруст

Для создания роскошного классического интерьера можно использовать линкруст, который экологичен и обладает долговечным сроком эксплуатации. Выпускается он в виде рулонного материала, очень прочного, но пластичного с ярко выраженным рельефом, что позволяет использовать его на неровных поверхностях.

В состав линкруста входят только натуральные компоненты – древесная мука, льняное масло, мел, канифоль, воск. Пластическую массу, состоящую из данных компонентов, наносят на бумажную подложку и при помощи специального оборудования выдавливают рисунок.

  1. Экологическая безопасность;
  2. Термостойкость и паропроницаемость;
  3. Монолитный прочный лицевой слой;
  4. Долговечность, измеряемая десятками лет;
  5. Простота ухода;
  6. Лицевую поверхность можно перекрашивать;
  7. Эластичность и устойчивость к механическим воздействиям.

Искусственный камень

Данный вид отделки позволяет создать выразительное декоративное покрытие с отличными эксплуатационными свойствами. Разнообразие данного материала позволяет оформить любой интерьер прихожей или гостиной с лестницей. Можно выбрать решение для классического, кантри или современного стиля.

Искусственный декоративный камень обладает следующими положительными свойствами:

  1. Он является наиболее практичным из всех материалов,которые могут применяться для отделки внутренних помещений;
  2. Это экологически чистый и гигиеничный материал, не подверженный образованию грибка или плесени;
  3. Искусственный камень долговечен и прочен;
  4. Он прост в уходе – его поверхность можно протирать влажной или сухой ветошью и даже пылесосить;

  1. Материал не горит и не распространяет огонь, что немаловажно при облицовке стен у лестницы;
  2. Широкий выбор фактур и оттенков делает этот материал универсальным в плане сочетаемости с другой отделкой – натуральной древесиной, стеклом, металлом. Сам камень может быть глянцевым или матовым, шершавым или гладким;
  3. От натурального камня этот материал отличает разве что незначительный вес, внешне они не различимы.

Важно! При отделке стены вдоль лестницы необходимо правильно подобрать фактуру и оттенок искусственного камня, а также оформить поверхность с чувством меры – не всегда полностью отделанная каменной кладкой стена выглядит уместно, тем более в маленьком помещении.

При выборе материала учитывается следующее:

  1. Площадь помещения;
  2. Высота стен;
  3. Уровень естественной освещенности;
  4. Ориентация помещения по сторонам света;
  5. Наличие или отсутствие оконных проемов;
  6. Стиль помещения и прочую отделку.

Совет. Количество каменной кладки зависит от уровня освещенности помещения, чем оно меньше, тем меньше должно быть каменного декора. В противном случае можно использовать светлый искусственный камень, имеющий пористую структуру.

Обычно в прихожей при помощи выразительной каменной фактуры выделяют лестницу, а остальные стены делают фоновыми с нейтральным оттенком, сочетающимся с цветовой гаммой камня.

Как подобрать камень под стиль помещения

Декоративный искусственный камень — один из немногих отделочных материалов, органично вписывающихся в любое стилевое направление в интерьере – от классического до ультра современного.

Лестница в стиле минимализм на фоне каменной кладки станет главным акцентом в помещении с лаконичным оформлением и минимумом декора. Преимущество следует отдавать гладким полуглянцевым однотонным плитам в виде бежевого песчаника, темно-серого шунгита или серо-розового сланца;

Каменная стена в интерьере в стиле лофт – неотъемлемая часть дизайна. Обычно каменную или кирпичную кладку используют на одной из акцентных стен. В помещении с лестницей лучше выделить именно ту, что расположена вдоль марша. Помимо имитации кирпича, может использоваться серая брекчия или светло-коричневый плитняк;

В классическом интерьере можно использовать как гладкий мрамор, так и фактурные разновидности искусственного камня;

В частных домах с просторными холлами можно использовать замковый стиль оформления пространства. Лестницы с коваными ограждениями и ступенями из натуральной древесины идеально сочетаются с каменной кладкой в виде камешков разной фракции с ярко выраженной затиркой. Можно использовать доломит светлых оттенков и песчаник теплых тонов;

Каменная облицовка стены вдоль лестницы в стиле хай-тек подчеркнет органичное сочетание ее металлических и стеклянных фрагментов.

Декоративная штукатурка

Благодаря разнообразию фактур и способов нанесения, декоративная штукатурка может украсить стену вдоль лестницы в любом стиле.

К положительным качествам данного материала относится следующее:

  1. Штукатурное покрытие получается монолитным и очень прочным, устойчивым к механическим воздействиям;
  2. Множество техник нанесения штукатурки позволяет создавать неповторимые фактурные рисунки, изображения и фрески;
  3. После обработки штукатурного слоя прозрачным лаком, он становится влагостойким, что позволяет удалять загрязнения с его поверхности при помощи влажной губки;
  4. Некоторые фактуры можно создавать своими руками, не имея профессиональных навыков;
  5. Цена на данный материал доступна;
  6. Если правильно соблюдается инструкция по самостоятельному приготовлению раствора с применением наполнителей и колеров, то можно получить уникальный состав любого оттенка;

  1. Разнообразие техник нанесения позволяет произвести отделку стены около лестницы, выполненной в любом стиле;
  2. Штукатурка является натуральным, экологически чистым, негорючим материалом с длительным сроком эксплуатации;
  3. Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию в помещении;
  4. Не боится воздействия влаги и температурных перепадов.

Декоративную штукатурку можно классифицировать в зависимости от ее основы следующим образом:

Акриловые смолы, входящие в состав одноименной штукатурки, обеспечивают ее пластичность и влагостойкость;

Силиконовая штукатурка является наиболее дорогостоящей, но обладает улучшенными эксплуатационными качествами: эластичностью, воздухопроницаемостью, универсальностью в применении. Ее можно наносить на любые поверхности, продается она в готовом к применению виде;

Минеральную штукатурку используют на идентичных поверхностях с предварительной обработкой их кварцевой грунтовкой. Продается в белом виде и подлежит колеровке в любой цвет;

Штукатурка на основе силикатного стекла является сверхпрочной и чаще используется для фасадных работ.

В зависимости от вида наполнителя декоративная штукатурка может быть следующей:

В составе фактурной штукатурке содержится наполнитель в виде небольших камешков, натуральных древесных волокон или слюды, благодаря чему поверхность, обработанная таким составом, становится объемной. При помощи валика или кисти можно создать определенный рисунок;

В составе структурной штукатурки содержатся минеральные зерна, например кварцевые. Она более однородна, нежели фактурная штукатурка. При нанесении на стену образуются углубления различной ширины и глубины, а рисунок можно получить при нанесении состава в разных направлениях;

В составе венецианской штукатурке в качестве наполнителя используют мраморную крошку, окрашенную в разный цвет за счет добавления пигментов. Покрытие на стене получается гладкое, с перламутровым блеском. Для получения красивого эффекта используют два оттенка;

За счет добавления в состав флоковой штукатурки шелковых нитей получается фактура, которая называется «мокрый шелк». Ее особенность – мягкая на ощупь текстура. Наносится она в три этапа – сперва наносят клеевую основу, затем флоки, и на завершающем этапе – лакирующий состав.

Декоративная штукатурка в зависимости от способа нанесения и состава позволяет получать самые разные эффекты. Рассмотрим некоторые из них.

Фактура «короед» имеет ярко выраженную структуру за счет того, что в состав раствора входит мраморная крошка различной фракции. Благодаря такому наполнителю в процессе нанесения штукатурки формируются бороздки разного объема и глубины. Внешне покрытие напоминает натуральную древесину, изъеденную жучками короедами – отсюда и название;

Техника «сграффито» позволяет получать на поверхности стен рельефные узоры и изображения. Материал разного цвета наносится поэтапно. При этом используют специальные трафареты;

Эффект «под старину» получается при использовании латексной штукатурки – в процессе трения получается неравномерное по цвету покрытие, имитирующее состаренную поверхность, а наличие трещин усиливает данный эффект;

Эффект «шуба» , как и «короед», раньше применялся при отделке фасадов, но сейчас такое покрытие можно встретить и в интерьере. Оно получается шероховатым и в зависимости от техники нанесения можно получить разный рисунок. Чаще – это набрызг;

имитирует натуральную горную породу.

Декоративные панели

Существует множество материалов для изготовления стеновых панелей, которые могут применяться для облицовки стены около лестницы:

  1. Панели из натуральной древесины являются экологичными и простыми в обработке. Они имеют неповторимый внешний вид, благодаря природному рисунку и оттенку, но и стоимость их гораздо выше других видов декоративных стеновых панелей;

  1. Панели из ДСП и ДВП стоят дешевле, но внешне могут удачно имитировать натуральную древесину;

  1. Пластиковые панели наиболее доступны, просты в уходе, обладают прочностью и влагостойкостью. Внешне они могут иметь любую расцветку и стиль исполнения;

  1. Для пробковых панелей характерны экологичность, долговечность и легкость;

Видео в этой статье расскажет о том, как отделать стены лестницы.

Внутренняя лестница – неотъемлемая часть домашней интерьерной композиции. Но отделка её должна быть не просто красивой, но и устойчивой к факторам износа. Среди материалов, которые применяются для оформления лестниц, самым практичным вариантом является ламинат. Внешне он практически не отличим от натурального дерева, однако обеспечивает более низкий уровень шума при ходьбе. Главные же его плюсы заключаются в невысокой стоимости, простоте обработки и возможности легко заменить изношенные элементы. Выполнить отделку лестницы ламинатом можно своими руками, опираясь на достаточно скромный бюджет. Всё что для этого нужно – поближе познакомиться с основными свойствами материала и внимательно изучить некоторые тонкости обращения с ним при укладке и уже в процессе эксплуатации.

Что необходимо знать о ламинате?

Ламинат - многослойный отделочный материал, главными характеристиками которого являются износостойкость, ударопрочность и водонепроницаемость. Отделка лестницы, ступени которой подвергаются интенсивным эксплуатационным нагрузкам, должна выполняться материалом не ниже 31 класса.

Первое, на что следует обращать внимание при выборе ламината для лестницы – его толщина. В продаже можно встретить покрытия толщиной 6,7, 8, 10 и 12 мм. Чем толще панель, тем легче с ней работать. Кроме того, толстое покрытие будет вести себя в процессе эксплуатации тише и сможет гораздо дольше противостоять механическому износу и истиранию. Также нужно обратить внимание на ширину ламината: для отделки лестницы его следует подбирать таким образом, чтобы исключить наличие замковых соединений на проступи (горизонтальной части ступеней).

Отделка внутренних лестниц ламинатом на фото

Не менее важной характеристикой материала является класс используемого при его изготовлении формальдегида. Покрытие должно быть безопасным для вашего здоровья - оптимальным вариантом является ламинат класса Е1 с сертификатом соответствия европейским нормам EN 13329. Также следует обратить внимание на гарантию производителя. Средний срок службы ламинированных покрытий составляет от 2 до 6 лет. Очевидно, что для отделки лестницы следует подбирать материал с максимальной гарантией качества. Но последняя – один из основных факторов ценообразования, поэтому в конечном счете выбор всегда будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Внешний вид ламината должен соответствовать общей идее интерьера дома. Но поскольку вы собрались оформлять лестницу, обязательно обратите внимание на его антискользящие свойства. И ни в коем случае не забудьте том, что материал подбирается и для проступей (горизонтальных участков), и под облицовку подступенок (вертикальных частей ступеней), причём как минимум с 10-15% запасом.

Подготовка лестницы к отделке

Ламинат – всего лишь внешняя облицовка. Он обладает слабой несущей способностью и не может обеспечить конструктивную надёжность самой лестницы. Поэтому подготовка последней является едва ли не самым важным этапом всей работы.

Ещё перед покупкой ламинированного покрытия для ступеней лестницы следует рассчитать требуемое его количество. Для этого нужно снять замеры с самой широкой проступи и умножить полученное значение площади на общее количество ступеней. То же самое следует проделать с подступенками.

Подсчитав, сколько нужно ламината, остаётся его купить. Перед тем, как пустить материал в дело, ему нужно дать акклиматизироваться. Оставьте закрытые упаковки с ламинатом не менее чем на двое суток в помещении со стабильной температурой (выше 18 о С) и относительной влажностью 70%.

Тем временем следует подготовить лестницу к работе. Для этого понадобится:

  1. Проверить надёжность ступеней и заменить или восстановить пришедшие в негодность участки

Если лестница деревянная, следует проверить надёжность монтажа её элементов, а в случае необходимости скрепить их саморезами. Истёртые или повреждённые ступени нужно заменить и и привести к единой высоте с помощью специальной смеси или фанеры.

  1. Удалить остатки старой отделки

Все поверхности, подлежащие отделке, должны быть очищены от отслаивающейся краски и всего остального, что может негативно отразиться на качестве установки ламината.


Шаблон изготавливается из картона или другого материала по форме стандартной ступени и/или под нестандартные ступеньки.

Инструмент и дополнительные материалы для укладки ламината

Установка ламината выполняется с помощью клея для паркета, жидких гвоздей или профильной системы крепежа – уголков и планок для крепежа ламината по длине и ширине соответственно.

Для отделки внутренней лестницы ламинатом понадобится следующий инструмент:


Укладка ламината на проступях выполняется на специальной изолирующей подложке. Она обеспечит бесшумность и общую устойчивость готового покрытия к нагрузкам, а также будет выполнять тепло- и гидроизолирующие функции. Просто для звукоизоляции можно использовать тонкую (до 2 мм) полиэтиленовую плёнку. Какую бы подожку вы не выбрали, её необходимо надёжно зафиксировать на горизонтальной плоскости ступеньки. Ну а подступенки подлежат только облицовке, поэтому их просто нужно подготовить фиксации ламината.

Виды подложки под ламинат для отделки лестницы на фото

Основные нагрузки на лестнице будут приходиться приблизительно посередине передней кромки проступи. Этот участок желательно защитить от преждевременного износа специальным профилем или накладками из пластика или металла. Их нужно подготовить заранее, выполнив необходимое для надёжной фиксации количество отверстий под крепежи. Чтобы не перепутать профили или накладки, их нужно пронумеровать аналогично ламинату для проступей и облицовке для подступенок.

Если укладку материала вы планируете выполнять с помощью саморезов, при покупке проследите за тем, чтобы они были выполнены из материалов с защитой от ржавчины – с медным, цинковым или латунным покрытием.

Помните о том, что разница в высоте ступенек не должна превышать 1 см. Исключение может составлять первая ступенька – как правило она несколько отличается от всех остальных и по высоте, и по ширине. Если остальные ступени тоже будут неровными, это снизит удобство и безопасность лестницы в процессе эксплуатации.

Раскройка ламината

Тип замкового соединения ламината указан на его упаковке, а способы обращения с материалом – в инструкции производителя. Последнюю нужно строго соблюдать во избежание внепланового расхода или порчи при обработке. При этом независимо от особенностей исполнения панели их торцевые и долевые стороны непосредственно перед укладкой обрабатываются клеем.

Итак, у вас уже есть шаблон для проступей, высота подступенков подогнана под единый размер, а сама лестница полностью готова к отделке. Следующий шаг – раскройка ламината, параллельно с чем нужно подготовить уголки и торцевые планки, если присутствие таковых требует принятый вами вариант отделки.

Края каждой панели подгоняются под геометрию проступей и подступенков. Торцевые углы могут и не быть прямыми, так что внимательно следите за размерами.

На практике применяется 2 способа угловой облицовки (молдинга) ступеней ламинатом:

Г-образные молдинг может крепиться скрыто (пластик и дерево) или открыто (металл). В первом случае предпочтительно фиксировать его на клей, во втором – на саморезы. Профильная система предполагает использование и клея (для фиксации ламината), и саморезов (крепление профиля).

Непосредственно перед раскройкой определитесь с вариантом фиксации облицовки. Её нижняя кромка должна опираться на выравнивающие подставки из твёрдого материала, толщина которых выбирается по толщине панели для проступи или чуть меньше последней. Верхняя кромка облицовки и в случае с Г-образным порожком, и при использовании порожкового профиля должна ложиться заподлицо с основой проступи.

До окончательной фиксации ламината следует убедиться в том, что вырезанные панели, профиль или порожки ложатся на предназначенные для них ступени. Наличие любых зазоров или выступов не допускается – всё должно быть подогнано с максимальной точностью.

Отделка лестницы

Отделку нужно начинать с верхней ступеньки. Так вы не будете наступать на только что уложенный ламинат и не останетесь наверху после окончания работы.

Если материал для проступей, облицовку для подступенков и молдинг для их состыковки на углах ступеней вы уже приготовили, пора приступать к работе.

Отделка лестницы ламинатом выполняется в следующем порядке:

  1. На линии стыковки проступей и подступенков устанавливаются подкладки-опоры, чтобы горизонтальное покрытие можно было задвинуть под кромку вертикальной облицовки.
  2. На подступенок наносится клей, после чего к нему плотно прижимается облицовочная панель и с помощью распорных клиньев фиксируется в таком положении.
  3. Если вы используете порожковый профиль, клей наносится на его обратную сторону, после чего материал плотно прижимается к углам ступени и фиксируется с помощью саморезов, распорок или любым другим способом.
  4. Клей равномерно наносится на проступь и распределяется по её плоскости с помощью зубчатого шпателя.
  5. На проклеенную проступь укладывается ламинат. Если это верхняя ступень, панель соединяется с настилом пола замок в замок (если пол верхнего этажа покрыт таким же ламинатом либо с помощью молдинга.
  6. На краевой профиль устанавливается резиновая или пластиковая вставка, после чего к нему крепится вставной профиль.

Если вы используете Г-образный порожек, процедура укладки выполняется практически так же. Отличие заключается в состыковке панели на проступи и задней кромки порожка. Как правило, она выполняется замок в замок, однако бывают варианты, требующие наличия дополнительного молдингового профиля для фиксации панели и стыковки с порожком.

После оформления верхней ступеньки продвигайтесь дальше и так до самого низа лестницы. Если вы произвели правильные расчёты и надлежащим образом подготовили материал, отделка будет завершена в самом скором времени. Ну а далее вам останется наслаждаться красотой вашей новой лестницы и пользоваться ею в своё удовольствие.

Отделка внутренней лестницы ламинатом на видео